Catégorie : Récits de Nouvelle-Zélande

Après une arrivée nocturne à Christchurch, on est monté dans un bus aux alentours de 5 heures du matin, sans même un sous en poche…Heureusement, on a rencontré une âme charitable qui nous a donné un ticket de bus pour le centre ville. De là, on a pu retirer quelques dollars locaux et prendre un bus pour (1) Dunedin. La première semaine : régler les détails administratifs (banque, etc.), participer au festival de swing Mid Winter et de vivre dans une coloc d’étudiants !
Ensuite, Nico est arrivé avec son beau van tout équipé et la grande aventure à commencé ! Sur la route vers (2) Invercargill, nous avons traversé les Catlins ! Nous avons séjourné 6 semaines à (3) Tuatapere, au restaurant-motel Last Light Lodge pour laisser passer l’hiver rude. A (4) Te Anau, nous avons suivi la route jusqu’à (5) Milford. L’occasion de voir les fjords et de faire de magnifiques randonnées. Puis, (6) Queenstown nous a tendu les bras ! On lui a préféré (7) Glenorky, plus sauvage ! A (8) Wanaka, nous nous sommes installés au Montain Spirit retreat center pour un mois de woofing-mission, entrecoupé d’un week-end d’exploration aux lacs jumeaux (9) Tekapo et Pukaki, où on a pu randonner, assister à un match de hockey sur glace et s’embourber bien comme il faut dans la bout. Puis, on a fait une sensationnelle excursion aux fjords de (10) Doubtful juste avant de prendre la (11) venteuse côte ouest. On a poussé encore plus loin, jusqu’à (12) Westport, puis (13) Karamea…un de nos endroits secret et perdu préféré ! La région (14) d’Abel Tasman nous a permi de faire les robinsons en kayak dans le parc national. Wahou ! L’île du Sud s’est terminée au (15) French pass et les Malborough sounds.

Un petit tour en ferry, et nous arrivons à la capitale : (16) Wellington, juste à temps pour le festival Windy Lindy ! En passant par (17) Palmerston North, nous nous sommes rapproché de la région (19/20) Taranaki pour en faire le tour. Nous avons eu la chance de voir le Mont capricieux avant de prendre la route oublié pour descendre la (21) rivière Whanganui.
Au (22) lac Taupo, il était temps de gravir le Tongariro !
Nous avons ensuite réalisé une boucle à l’Est en passant par (23) Napier, (24) Waiera, (25) Gisborne. Nous avons dévalé les (26) Rere Rockslide avec joie, puis fermé la bouche par (27) Whankatane et (28) Rotorua, la régions des fumerolles, volcans et villages maori.
Plus au nord, (28) les Coromandels avec sa cathédrale de pierre, ses plages aux eaux thermales et ses anciennes mines nous laissent un merveilleux souvenir.
Cap au Far North, avec un premier stop à (29) Whangarei (randonnées, cave aux vers luisants…), le (30) Cap Reinga pour admirer un beau phare, se balader dans les dunes d’un autre monde et les descendre en bodybboard, et (31) Kaitaia. Nous avons passé Noël dans un champ de Kumara à (32) Dargaville, pour terminer à (33/34) Auckland (les plages de l’Ouest, la charmante Devonport, la coloc écolo de Birkenhead, et…la recherche d’un bateau !)

Bonne lecture ! Célestine

Du pays des kiwis à la moiteur de Bali

Par EmilieLaisser un commentaire

On the  road again

Ce matin, nous avons mis le réveil un peu tôt pour avoir le temps de terminer notre sac. Pas peu fiers de nous, à 10h45 nous voilà prêts ! Ce n’était pas une mince affaire que de passer d’un van à un sac à dos, cela nous aura pris du temps mais tout tient dans notre backpack de 50L et notre petit sac à dos de voyage. Ouf !

Après avoir donné les quelques victuailles qu’il nous restait aux nouveaux occupants du AirBnB où nous avons passé la semaine (chez des indiens très accueillants), nous prenons la route, à pied et sous la pluie, pour le bus de l’aéroport. A l’arrêt, nous réservons nos tickets sur smartphone (moins cher et cela nous évite de sortir du cash en dollars néo-zélandais dont nous n’aurions que faire en Indonésie).

L’aéroport d’Auckland

A midi et quart, l’aéroport international d’Auckland nous accueille. Loin de la folie de Charles de Gaulle, c’est un bâtiment à taille bien plus humaine où il n’est pas compliqué de trouver ses repères. Ni une, ni deux, nous emballons nos sacs à dos dans leur pochette de protection (essentiel si vous voulez garder un sac en bon état au long terme) et le posons sur le tapis roulant.


Oups… 16kg !! Au moins 4 kg de trop pour moi (nous avons le droit à 30, mais je parle en terme pratique, 12 kg me semble être le poids maximal que je doive transporter pour voyager sereinement). Nico lui, s’en tire avec 17,8 kg…beaucoup ) mon sens, mais lui dit que ce n’est pas si terrible.
Au moment de vérifier nos papiers, comme prévu, l’hôtesse nous demande notre billet retour, qu’on lui tend. Je croise les doigts (pourquoi ? ahah ! On vous prépare un petit quelque chose à ce sujet, patience patience.. en attendant, saches que nous avons “loué” notre billet de retour!). Bref, elle vérifie tout : la date, le numéro de vol…et hop ! ça passe. Ouf !

Direction, la sécurité…où je découvre que mon petit sac à dos, fait lui 5kg… poin poin poin poin… il va falloir virer 2, ce qui fait 6kg en tout à enlever, ça va être un peu compliqué !

Les couloirs de l’aéroport sont sans fin et nous avons bien fait de venir en avance. Côté immigration, pas trop de problème, je rentre mon passeport dans le scanner, je passe un portique, et hop, c’est règlé ! Trop facile !

Avec un peu de retard par rapport à l’heure prévue, dû à des conditions météorologiques complexes (je veux bien les croire…on ne voit rien du tout et il pleut des trombes), enfin, l’avion décolle.

Le trajet

Peu de places pour les jambes, un repas un peu chiche (et sincèrement mauvais), la compagnie Quantas, pourtant très bien notée, n’est pas la plus agréable que l’on ai connue… tant pis, on assume, nous avons fait le choix de l’itinéraire le plus “responsable” à savoir une ligne droite (AUckland-Sydney / Sydney-Denpassar) plutôt que les vols un peu moins chers des compagnies Thailanses qui nous obligeaient à passer par Bangkok, pour redescendre. Je n’en dis pas plus, on prépare quelqe chose sur ce sujet. L’aiguille de notre montre remonte de deux heures pour se caler sur l’heure de Sydney.

A Sydney, pas le temps de rêvasser, c’est avec un pas très préssé que nous rejoignons la porte 37 pour monter dans le second avion.

Le vol est plus long, mais le personnel plus sympathique et le repas plus goûtu…ah et nos écrans fonctionnent…ce qui permet quand même de faire passer le trajet plus rapidement. En bonus, 3 sièges pour deux, c’est le paradis.

Nous règlons à nouveau notre montre sur l’heure d’arrivée (Denpassar) soit 3 heures de moins… Notre cerveau commence à trouver cela bizarre.

Arrivée à Bali

A 21h, heure locale, nous voilà dans la moiteure de Bali. Dès que les portes du cockpit s’ouvrent, une humidité chaude allourdie nos vêtements. Nos paupières sont lourdes et notre corps accuse le coup : pour lui, il est 2h du matin.

A la douane, on opte pour le visa à 35 dollars (parce qu’il nous donne la possibilité de le renouveller 1 mois). En Indonésie, il y a torp à voir, et surtout, nous devons refaire le passeport de Nico (ce qui prend parfois plus d’un mois).
A l’immigration, on ne rigole pas, l’agent me regarde avec suspiscion “What are you doing in Indonésia?” “Euh, tourism” “Sure????” “Yyyyyes…” Pam pam pam, 2 coups de tampons et voilà mon passeport avec une belle vignette. Youhou !

On récupère notre sac en quelques minutes, on l’extrait de sa protection pour le remettre sur notre dos et finallement, on sort de l’aéroport.

On change d’ambiance

“Taxi”,”Taxi”,”Taxi”, “Cheap price for you”, “Special price for you”… finit le pays des chatons gentils de Nouvelle-Zélande, nous voilà dans la jungle de la négotiations typique des pays d’Asie.
Nous avions lu sur internet que le prix officiel pour un transfert aéroport-Ubud est de 300 000Rp. Une trentaine de chauffeurs nous interpellent en nous proposant des prix de 350 000 à 450 000 (parfois par personne!). Je rie gentiement, et explique que je sais que le prix officielle est 300 000Rp. Déçus, certains s’en vont en trainant les pieds;retrouvant espoir au touriste prochain qu’ils abordent à nouveau avec énergie pendant qu’une pluie diluvienne et assourdissante s’abat sur le toit. D’autres, plus patient, tente une entrée en négotiation. Nous pensions initialement partager un taxi avec un voyageur solitaire, mais il est tard et je nous dégote un chauffeur prêts à nous emmener pour 250 000 Rp, car il rentre chez lui, à Ubud. Va pour celui-là, il nous semble difficile d’obtenir un meilleur deal.

J’avais oublié ! Ici les lignes sur la route sont principalement des ornementations décoratives et le principe même de la double voie n’existe pas…chacun empruntant la voie qui lui permet de gagner quelques secondes, jusqu’à ce qu’une voiture en face arrive, à la même vitesse, et que l’un des deux se range sur le côté. Je m’agrippe au siège plusieurs fois ! Nous avons dû éviter 3 chiens, 15 scooters, 1 camions et un nombre incalculable de voiture sur la route. J’ai l’impression que nous avons consciemment (notre chauffeur en tous cas) grillé plusieurs feux rouge (des feux quoi?). Mon karma doit être au top ces jours-ci, tant mieux !

A 23h30, enfin, nous sortons de la voiture et sommes accueillis par deux réceptionnistes. Pas mécontents d’avoir opté, cette fois, pour un hôtel plutôt qu’une auberge, nous prenons place dans notre chambre calme. Je pose mon sac à dos, enfile mon pyjama, envoie un message à ma famille pour dire que nous sommes bien arrivés, m’affale de tout mon long sur le lit épais (et moite), et m’endors. Mon cerveau crie victoire, pour lui il est presque 5h du matin. La journée à été longue.

Demain, on vous raconter Ubud et la Monkey Forest !

 

Auckland et son festival de la culture maori

Par Emi et NicoLaisser un commentaire

Une belle façon de terminer le voyage en Aotearoa

Aujourd’hui c’est lundi, et surtout, c’est férié ! Le dernier jour de l’Auckland Anniversary. Chacune des régions de Nouvelle-Zélande possède son propre jour férié. Et à Auckland c’est ce lundi. Il y a du monde en ville, et de nombreuses festivités. Alors ce matin, on se lève suffisamment tôt pour en profiter. 9h30, nous sommes dans le bus en direction du centre ville. Le soleil brille, le ciel est d’un bleu parfait, et la rue principale est à demi déserte. Les quelques boutiques ouvertes sont bien vides, les badauds préférant les bords de mer.

Au programme ? Passer la journée au festival de la culture maorie : Te Tāmaki Herenga Waka. Pour en profiter un max : on s’organise en prenant vite les billets des différentes activités fortement demandées, on mise sur la chance qui nous sourira, on se décontracte, et zou !
Au bilan ? pas un seul temps mort, tout gratuit et du bonheur en barre 🙂

Immersion dans la culture

Au rez-de-chaussée, les bénévoles de tous âges du festival s’empressent de nous souhaiter la bienvenue et nous tendre le programme. Nous déambulons parmi les quelques stands.

Le premier est dédié à la sculpture sur bois, avec de beaux totems maoris aux yeux irrisés de coquillages nacrés (paua). Un prof explique le fonctionnement de son école et propose des séances d’initiation aux visiteurs.

Totem sculpté

A côté, sont exposées des robes traditionnelles tissées en plumes, lin local et ornées de pierres. Tantôt masculines (s’arrêtant à la taille), tantôt féminines (s’arrêtant au-dessus de la poitrine). Deux femmes âgées initient les plus jeunes à tisser la flax pour en faire des sacs (Kete), des vêtements, ou des paniers.

Plus loin, ce sont des lits en mousse réhaussés qui accueillent les visiteurs qui souhaitent immortaliser leur peau avec des motifs maoris. Nous sommes surpris, nous ne pensions pas que sur un coup de tête on pouvait se décider à faire un tatouage à vie… Comme quoi, ici la culture est bien différente. La majorité des Maoris (et de nombreux Kiwis Pakehas) arborent des motifs sur leur peau.

Stand de radio et stand de télé se font face : on ne pige pas grand chose, ne parlant pas maori 🙂

“Maori Games” : des enfants se tapent dessus avec des frittes de piscine, sous l’oeil amusé des adultes et dépité du personnel essayant de leur enseigner l’art du combat avec un baton.

Nous finissons par la grande tente consacrée aux herbes médicinales et médecine traditionnelle, avec ses petits flacons mystérieux qui sentent bon. Emilie tente sa chance avec un baume réparateur, censé donner une seconde jeunesse à votre visage… en tous cas le parfum d’essence de bois rare et fleurs des îles est agréable !

Un spectacle vivant : chants et danses traditionnels

Nous affalant dans des poufs moelleux, nous prenons place devant la scène au milieu des autres spectateurs de tous horizons : Aucklandeurs, Maoris, voyageurs… Une vingtaine de jeunes arrivent sur la scène, vêtus de beaux costumes traditionnels faits de flax tressée, ornés de noir, blanc et rouge, de maquillages tribaux sous le menton pour les filles et sur tout le visage pour les garçons. Un présentateur nous explique la signification de chaque chant, tantôt sur l’amitié, la famille, la protection des siens, ou encore la guerre. Nous avions adoré la démonstration à Rotorua dans le village maori et c’est toujours aussi bien ici !

Les femmes chantent en première ligne. Leurs expressions faciales sont puissantes, communicatives. Elles ouvrent de grands yeux que l’on voit de loin, avec ce petit pétillement dans le regard. Leurs mains et bras tremblent volontairement. Elles les ramènent vers elles par ondulations. Ce faisant, elles apportent de l’énergie vitale dans leur coeur pour avoir la force de chanter. Du moins, c’est ce que l’on avait appris la dernière fois. Savoir cela rend le spectacle plus fort pour nous, car on sent qu’ils chantent avec passion. Nous avons des frissons partout !

Spectacle

Tantôt à l’arrière lors des chansons d’amour ou de paix, tantôt à l’avant pour les chants guerriers, les hommes chantent d’une voie grave pour compléter celle des femmes. Lorsque l’intimidation est de mise, c’est avec puissance qu’ils tapent au sol, se frappent le corps de leurs mains en faisant trembler leurs muscles et ouvrent de grands yeux en tirant la langue.

Le bouquet final est un Haka traditionnel à l’ambiance guerrière pour les hommes et au maniement des poi pour les femmes, ces boules blanches comme des bolas de jonglage. Nous apprenons alors que haka est avant tout une danse protectrice et d’amour envers les siens, une démonstration de l’attachement des membres d’une tribue.
Pour clôturer la cérémonie, l’intimidant Haka des All Blacks !

Exposition d’œuvres d’art

Petite pause avant la suite des événements planifiés avec un tour à l’étage (et à l’ombre !) Des artistes et créateurs exposent leurs œuvres. Des sacs à main en jute tressée (Kete en maori), des poi en verre soufflé et torsadé, des peintures modernes, sculptures en bois, en pierre, en os. Notre emploi du temps minuté nous empêchera de profiter de l’initiation à la peinture, tant pis !

Kete tressé

Et la Nouvelle-Zélande fût !

Dans la salle adjacente, une petite expo numérique avec un superbe film d’animation sur la légende des deux îles. Maui, le demi-dieu de nombreux mythes parti un jour à la pêche avec ses frères lorsqu’il aperçut une raie géante. Il utilisa un hameçon couvert de son propre sang, car nul de ses frères ne voulu lui prêter d’appâts. Le bateau commença à prendre de la vitesse sur l’océan. Les frères avaient tant tiré sur le poisson qu’il était tout cabossé. Finalement, le canoë se retrouvera sur la terre, la raie devint l’île du Nord, avec ses Monts et ses volcans.

Plus tard, les frères reprirent leur Waka qui s’échoua sur un rocher. Avec le temps, l’embarcation devint la terre du Sud. Pour échapper à la tempête, les hommes montèrent sur le radeau cassé et se transformèrent en pierre petit à petit, formant les chaines de Montagnes du Sud. Le plus haut de ces monts, le Mont Aoraki, n’étant autre que les restes de Maui.

Pour en savoir plus (en anglais), vous pouvez consulter les archives [ici].

Une pause déjeuner comme on les aime

Pour la pause déj, nous choisissons le plat traditionnel : le hangi. Un peu de porc, un peu de poulet, quelques pommes de terres, patates douces et chou cuites à la vapeur. Nous dégustons ce plat face à la vue sur le port d’Auckland et sa grande tour (en béton…), avec la musique maorie, les rires des enfants heureux de tester les jeux… aujourd’hui, c’est jour de fête, et on est bien !

Pour se fondre dans le décor, nous allons faire un petit tour au stand de tatouages. Émilie a droit au tatouage sous le menton, réservé aux femmes, ainsi qu’un “bracelet”. Nico opte pour le tatoo du front (qui lui va particulièrement bien, un vrai guerrier!)… Nous craquons aussi pour la petite raie ! On dirait de vrais Maoris maintenant, alors nous immortalisons le moment au stand photo (où on se marre bien pour faire la meilleure bouille possible). Pleins d’énergie guerrière, nous sommes prêts pour la traversée du port en Waka tradionnel !

Tatoo et expressions, on donne tout!

En Waka, ça pagaie

Tout au long du festival, nous sommes heureux de constater la bienveillance et la gentillesse du personnel encadrant. Bénévoles ou employés, Maoris ou Pakehas, tous sont là pour nous faire profiter un maximum.

Notre prochaine activité sera aquatique : montée à bord d’un canoë traditionnel à rames. La femme Maorie qui nous reçoit nous rassure une bonne dizaine de fois sur la sécurité, et donne à Nico un superbe petit gilet de sauvetage rose pour enfant. Parfait.
S’ensuit une initiation au pagayage en règle et en rythme, selon les consignes du capitaine. 4 ordres différents : repos/soyez-prêts, en avant, en arrière, et position du salut. Chaque ordre est répété trois fois et est exécuté lors de la troisième fois.
Comme tout le monde galère à piger, notre instructeur au gros bide désespére et ne peut s’empêcher de nous répéter : “ooh you’re killing me”. haha !

C’est parti, on embarque ! Célestine accrochée sur la lanière d’appareil photo, lui même attaché avec des mousquetons. Aujourd’hui, rien ni personne à l’eau ! Pas même les belles pagaies de bois qui ne risquent pas de couler.

Prêts à embarquer pagaies à la main

Nous prenons place juste devant le capitaine debout qui tente de stabiliser le rafiot. Pas simple avec les malabars Maoris bronzés devant nous, qui embaument l’huile de coco. Prêts ? En arrière toute !
Le capitaine donne le rythme par ses ordres cadencés : “En arrière” pendant lequel tout le monde plonge sa pagaie et donne tout ce qu’il a, “hiiii” tout le monde répond en remettant à plat sa pagaie et en tapant la tige contre le flanc du canot. “En arrière” et on recommence, “hiii”, “en arrière”, “hiii” !

L’équipage à l’unison, à l’unirame, à l’unimouvement est impressionnant. “En avant…”, “hiii !”, “En avant…”, “hiii !”, “1,2,3”, “1,2,3”, “a,b,c”, “a,b,c”, “talk-to-me”,”talk-to-me”. Haha, le capitaine est un rigolo et varie un peu.
“Salutations”, “hiii”, “Salutations”, “hiii”, “Salutations”, et hop tout le monde lève sa pagaie bien droit. C’est beau, c’est propre, c’est saisissant.

Rentrés au port, les Maoris tout sourire nous font descendre et sont heureux de constater que nous sommes aux anges.

Baignade en sous-vêtements dans le port !

Pfiou… c’est que c’est particulièrement physique comme exercice ! On a eu bien chaud… tous les enfants Maoris sautent dans l’eau du port, accompagnés de leurs grands frères et grandes soeurs…c’est trop tentant ! tant pis pour les maillots de bain qu’on a laissés à la maison, on fonce se rafraichir… on sèchera au soleil avant notre escapade en voile dans la baie.

Baignade dans le port

Hissez les voiles !

Le beau hanui, chevalier des mers

Nous embarquons à bord du Haunui. Un superbe bateau de bois, deux coques, trois voiles dont un foc toutes décorées d’insignes Maoris. L’équipage nous accueille chaleureusement, nous prenons place. Hissez les voiles, tenez la barre et nous sortons du port pour explorer la baie !
Il faut beaucoup d’énergie et de balancier à la petite jeune qui tient la barre tant celle-ci à l’air lourde… elle se débrouille très bien !

Jamais vu une barre pareille !

Une toute petite cabine sert à l’équipe pour la cuisine, manger…et sous nos pieds à l’intèrieur des coques, pas moins de 16 couchettes pour accueillir un équipage qui fonctionne par quarts… pendant six heures, quatre membres de l’équipage sont responsables du navire. Ce Waka a déjà fait le voyage jusqu’à San Francisco ! C’est un bel exemple de conservation du patrimoine culturel, détenu et maintenue par une communauté dont de nombreux bénévoles (la Te Toki Voyaging Trust).

La belle voile

C’est sur de telles embarcations que les Polynésiens sont arrivés ici, en Nouvelle-Zélande. Contre vents et marées, contre tempête et calme plat… ils ont réussis à traverser l’océan pacifique !

Les matelots…dur la vie !

C’est un plaisir pour nous, que de vivre cette expèrience. Il nous manquait un peu cela dans notre voyage, de mieux comprendre l’histoire des premiers occupants du pays. Le bateau change de direction, le foc tourne avec le vent, et hop, on file comme l’éclair, silencieusement sur l’océan. Que du bonheur !

Auckland depuis le waka

Prévention sur les routes

Nous l’avions constaté à de nombreuses reprises, les Kiwis aiment boire. Par boire, il faut entendre boire de l’alcool pour les effets de l’alcool. C’est naturellement qu’il y a un stand de prévention routière sur les risques de prendre le volant après quelques verres (dizaines de verres, quoi ? vraiment ?). Allons-y pour voir !
Il s’agit de mettre des lunettes déformantes et de slalomer entre des plots de chantier sans les heurter. Eh beh, c’est pas simple ! Nous sommes contents d’avoir tenté l’expérience et encore plus de voir qu’elle attire du monde (sûrement grâce aux goodies qu’on y récolte à la fin 🙂 )

Cirque en ville

Ce week-end prolongé, c’est aussi le festival du cirque de rue. En allant chercher en glace (il fait tellement chaud) nous nous arrêtons devant un clown qui épate les enfants (et les plus grands) en créant des multitudes de bulles qui s’envolent dans le public.

Les bulles préférées des enfants

Trois boules glacées plus tard (hmmm), nous nous asseyons pour observer deux Japonais faisant les pitres sur de la musique swing (oh yeah !) et sur… des monocycles de plus en plus haut. Humour typiquement Japonais, exagéré avec des mimiques grotesques, mais prestation épatante de ces acrobates. Ils ont même eu le record guiness avec leur pentacycle.

Les Japonais acrobates

Ces arts de rue sont parfaits dans l’ambiance estivale et vacancière de la ville d’Auckland. Les badauds se promènent par-ci par-là sur les bords de mer et le port. Ce qui nous surprend toutefois c’est l’absence totale de délicatesse lorsque les artistes réclament que le public leur donnent une pièce à la fin (un gros billet même). Sur un spectacle de vingt minutes avec deux pirouettes et beaucoup de mise en scène, cinq minutes pour marteler au public qu’ils doivent donner de l’argent, bon… Choc des cultures, quand tu nous tient.

Parade de fin et baignade

La journée de festivités touche à sa fin. Une petite parade de Waka passe tranquillement sous le pont en rythme. Rythme cadencé des pagaies qui frappent contre la coque et des voix des navigateurs musclés menés par leurs chef(fes) – oui, il y a une femme cheffe youhou ! On adore !

Waka traditionnel dans la civilisation moderne

La baignade était tellement agréable, qu’on y retourne… pourquoi se priver ? C’est assez rare de se baigner en pleine ville dans une eau chaude, face aux bâtiments emblématiques. La journée se finit dans les rires des enfants, les jappements d’un chien qui panique dès que son maître plonge sous l’eau, et aux ploufs des jeunes qui font la bombe depuis les quais… tous ces visages souriants, nous ça nous rend juste heureux !

Whanganui River – Bonus : nos compagnons de voyage rencontrés sur la rivière

Par Emi et NicoLaisser un commentaire

Lorsqu’on voyage en van, on n’a pas souvent l’occasion de rencontrer d’autres voyageurs de tous horizons. Durant ces trois jours de descente organisée, le rythme et la proximité différents ont été propices aux échanges !

Christian, le Suisse globe-trotteur

Grand, brun, des yeux bleus profonds, élancés, bien habillé en vêtements technique, un sourire de publicité pour dentifrice, Christian semble parfait. D’ailleurs, il est en kayak solitaire, part avant tout le monde (à 6h30 il n’est déjà plus sur les campings) et arrive avant tout le monde. Il a dressé la tente et manger lorsque toi, pauvre terrien tu accostes après une heure de paysage intensif et que ta seule envie est de trouver les toilettes les plus proches pour faire pipi !
Il est tellement parfait, qu’il t’aide à monter tes bidons car il voit que toi, tu en as vraiment beaucoup ! Et encore plus parfait, lorsqu’il passe de l’anglais au français, et du français à l’allemand, avec une facilité déconcertante.

Christian sait aussi te parler de ses voyages. Notamment l’épisode de l’avion en Inde, qui est assez cocasse. Il était tranquillement dans un aéroport rempli de gens qui rachetaient des tickets pour monter dans un petit avion. Il n’y avait visiblement plus de place disponible alors tout l’aéroport s’est finalement vidé. Il a avait pour bagage un sac et un vélo et, embêté, il est resté là un moment sans trop savoir que faire. Jusqu’à ce que finalement une hôtesse revienne en disant “finalement, notre pilote d’aujourd’hui est bien et expérimenté, on peut prendre trois personnes de plus…”
“J’ai dis ‘moi je viens’ mais j’ai pensé très fort qu’il avait vraiment intérêt à être bon” nous confit-il avec un grand sourire et de petites rides aux coins de ses yeux amusés.

OK, il est presque trop parfait mais on l’a quand même beaucoup aimé ce business man du milieu de la joaillerie, qui regrette de devoir passer sa vie un blackberry à la main et qui attend chacune de ses aventures en pleine nature avec une impatience enfantine. Nous laisserons ces propres mots pour conclure son portrait : “Il n’y a pas de plus belle liberté que celle de pouvoir être là face à ce paysage et cet espace immense.”

Les pépés Australiens, des chasseurs à chasser !

Autant vous le dire de suite… ces deux-là n’ont pas été nos plus grands amis durant l’épopée. Arrivés là comme en terre conquise, Dupont et Dupond avec un accent de l’outback, partent en guerre avec leur pagaie. On ne les verra pas beaucoup lors de la traversée mais on ne le regrettera pas compte-tenu de la conversation dont nous avons profitée dans le bus du retour.
Nous avons été choqué de les entendre parler de la cérémonie Maori comme d’un “brainwashing d’indigènes…” On vous passe les détails croustillants, mais nous pensons que voyager c’est aussi partir à la rencontre de gens aux coutumes et idées différents. Peut-être que nous ne croyons pas comme eux, peut-être que les dieux de la rivière relèvent pour nous davantage du folklore que de la “vérité”, mais il est à nos yeux parfaitement irrespectueux d’en parler en ces termes ! Lorsqu’ils ont suggérés de chasser les Maoris au fusil comme au bon vieux temps, c’en était trop. Ces deux-là, définitivement, on ne les aime pas !

Les jeunes mariés Hollandais

Charmants et serviables, ces beaux jeunes mariés sont venus nous aider à remonter notre canoë lorsque nous avons coulés… et à en vider l’eau. Heureusement qu’ils étaient là ! Car à deux nous aurions sans doute dû écoper jusqu’à la nuit. L’occasion de se sécher un peu, reprendre nos esprits et aussi de papoter un peu avec eux. Ces amoureux dont le voyage de noce est passé par une petite île au Vietnam avant de se poursuivre en Nouvelle-Zélande, dont ils nous parlent avec des yeux qui brillent ! Des voyageurs comme on les aime 🙂

La famille Kiwie

Papa ours, maman ours et leurs deux petits oursons sont sur un canoë plus long que le nôtre et gonflable. Comment font-Ils pour avoir autant d’affaires que nous avec deux marmots en plus ? Ils nous saluent dès que nous les croisons sur la rivière. Ça a l’air d’être une affaire qui roule ! Euh…qui pagaie ! Et même les enfants y mettent de l’entrain. Le soir, pleins d’énergie, ils courent pieds nus dans l’herbe (glagla) avec les autres voyageurs, devenus leurs amis le temps d’un jeu spontané, pendant que leurs parents prennent un thé en refaisant le monde avec les voisins.

Les jeunes Allemands

La vingtaine, ces deux allemands sont venus pour l’aventure ! Et ça ne rigole pas ! Non non… ça ne rigole pas du tout, l’un d’eux est même venu voir Nico pour lui expliquer comment mieux remplir les bidons avant le départ…parce que bon là c’est pas assez bien organisé ! Euh… vraiment ? Cela dit, ça permet à Emi de relativiser : il y a pire que son travelmate en matière de “carré-itude.”

Passé ce premier contact un peu rigide, nous avons discuté avec eux pendant tout le trajet aller… Et si l’un d’eux n’a pas l’air d’être là pour s’amuser, son compatriote est très facile d’accès, souriant et a l’anecdote de rando facile. Le soir, après une boîte de conserve vite avalée (visiblement, ils en sont un peu las d’après le grand souriant) ils jouent aux cartes avant d’aller reprendre des forces sous la tente. C’est drôle de voir, que même sans comprendre la langue, nous comprenons ce qui se trame lors de la partie… les mimiques sont universelles !

Charlène et Luc, les Frenchies avec leur petite vache

Charlène, diplômée en valorisation du patrimoine et Luc, informaticien, sont deux français sympathiques qui voyagent avec leur petite vache (nouvelle amie de Célestine !) et un van miniature coloré qu’ils prennent partout en photo. D’ailleurs, vous pouvez suivre leurs aventures sur leur blog ici.
Ces deux là se sont trouvés ! Ils se promènent en Nouvelle-Zélande depuis un an et ont prolongé leur visa pour trois mois supplémentaire… le temps de gagner suffisamment d’argent pour mener leur super projet à terme : partir d’Istanbul et rentrer à la maison en vélo en 4 mois ! On a vraiment hâte de lire leurs aventures… après ça ? Oh, juste l’Australie pendant un an, puis sans doutes l’Amérique latine. Ohlala ça fait rêver…
Organisés, gentils comme tout et grands voyageurs, croiser la route de Charlène et Luc nous a beaucoup plu !

Les Anglais à la cool

Nous avons bien tenté d’entrer en contact avec eux lors de quelques coups de rame dans l’eau à leurs côtés… mais globalement… on a rien compris de ce qu’ils nous racontaient… et on croit que c’est réciproques ! Pendant qu’ils nous parlaient de la choucroute, nous parlions des petits oiseaux, dans une conversation entrecoupée de blancs. Le temps de comprendre et renchérir, jusqu’à réaliser qu’on ne se comprenait pas. Bref… l’accent du Nord de la Grande Bretagne nous aura échappé 🙂

Whananui River – Bonus 1 : Expérience maorie

Par Emi et NicoLaisser un commentaire

Nous faisons partie de la famille Maorie !

Prélude

Avant de commencer la-dite cérémonie d’introduction, nous avons droit à un petit briefing sur les us et coutumes maories. Et c’est tant mieux, cela nous évitera un impair lors de la cérémonie officielle imminente !

La maîtresse des lieux Maorie nous accueille devant un portique de bois. C’est par celui-ci que tout nouvel invité doit entrer pour la première fois. Dans la société Maorie, il n’est pas possible de pénétrer sur les terres d’une tribu sans passer par la cérémonie d’initiation “the welcoming ceremony”. Malgré la répétition quotidienne de cette événement avec de nouveaux étrangers, nous sentons que notre hôtesse y met toujours du cœur, et que c’est important pour elle. Elle nous donne toutes les informations pour que la célébration se déroule suivant la tradition et que les hôtes (nous) soient bien accueillis.

Entrée en scène

Nous entrons dans un ordre précis sous le portique : les hommes devant, leurs femmes (et éventuelles marmailles) derrière. Au début de la cérémonie, ne sachant pas encore l’issue, les hommes protègent leur famille dont ils sont les ambassadeurs. Devant nous, un spacieux terrain, sur lequel se dresse un grand totem (qui nous sera expliqué dans quelques minutes), le marae de la tribu (la maison commune), quatre rangées de bancs pour les invités (faisant face au totem et au marae), et deux rangées de bancs pour les locaux (à côté du marae). Emi suis donc Nico de près, et lorsqu’il prend place sur le 1er banc, elle s’installe sur le 2ème banc à son niveau.

Nos hôtes restent très concentrés et concernés : Elle, porte un tissu aux motifs tribaux, Lui, garde un air solennel appuyé sur sa canne. Notre rythme cardiaque s’accélère, et nous nous sentons présents, entièrement.

Accueil Maori

Notre hôte nous parle en Maori pendant un moment, puis nous traduit en anglais. Lorsque des tribus se rencontraient, il en était de même : leur langue locale, puis une langue commune. “Je suis l’homme de la maison, et voici ma jolie femme derrière moi. Vous êtes sur les terres de notre divinité locale (il nous montre le totem). Je vous souhaite la bienvenue dans notre demeure. Après cette cérémonie vous serez ici chez vous et je vous pris d’agir comme les membres d’une même et grande famille. Protégés par le totem de nos dieux (il montre le totem à nouveau), j’espère que vous passerez un agréable séjour avec nous.” Ensuite, sa femme s’approche de lui et commence à chanter un chant Maori. Elle bredouille à un moment, on la sent timide. Alors, son mari qui ne l’a pas quitté des yeux, commence à fredonner avec elle, comme pour lui donner un peu de son courage, et surtout, son affection. C’est un moment qui nous touche beaucoup.

Réponse des invités

C’est au tour des hommes invités de se présenter. D’abord le père de famille Kiwie suivi de sa compagne qui chante la chanson de Disney “Moana” (réprimandée par sa fille qui dit “c’est pas comme çaaaaa !”) ; puis l’Anglais suivi d’un chant aux consonances celtiques, après, le Hollandais (qui parle d’abord dans sa langue d’origine puis traduit en anglais). Ils chantent avec sa femme une sorte de comptine. Nos hôtes ont l’air ravis d’entendre ces sonorités de partout : à la fois les langues maternelles, et les mélodies des chants originaux !

Enfin Nico nous présente à l’assemblée : “Bonjour, je m’appelle Nicolas et suis ici avec ma partenaire Emilie. Nous sommes Français, et venons de Paris. Nous sommes en Nouvelle-Zélande pour vivre de belles expériences comme celle-ci, et nous vous remercions chaleureusement pour votre magnifique accueil”.
Emi se force un peu pour chanter quelque chose devant tout ce beau monde… mais puisque tout le monde l’a fait, elle passera moins inaperçu en participant qu’en ne faisant rien ! Ce sera donc un chant un peu jazzy qu’elle apprend aux colons (pas les Pakeha bien entendu, mais les enfants des colonies de vacances). Dynamique, cette petite mélodie semble plaire à nos hôtes Maori.

 ♪ Calme, Cool, je ne vois rien qui soit suspect, j’peux continuer,
 Planquez-vous dans ce coin là j’ai vu bouger
 C’est pas le moment de s’amuser
Approchons-nous, tout, dou-ce-ment, allons y que chacun reste Calme ♫

Une fois terminé, quelques applaudissement émanent des bancs derrière et de nos hôtes… Emilie devient toute rouge… pour passer inaperçu, c’est raté ! (mais bon ça fait quand même plaisir).

Le salut traditionnel

Nous avançons en ligne jusqu’à nos hôtes devant leur maison. Ils nous prennent la main droite et colle leur front sur le nôtre. Ça y est ! Nous avons fait notre première intégration Maorie ! Dorénavant, même si dans plusieurs années nous revenons, nous aurons le droit de siéger à côté d’eux lors des futures cérémonies, et n’avons pas pour obligation de la refaire. Sauf ! si nous sommes accompagnés d’autres membres de la famille qui n’ont ne sont pas passés par le rituel (ouf, Célestine est tranquille!).

Histoire et compromis

Nous apprenons ensuite que la famille vit sur cette terre depuis des générations, mais que cela n’a pas toujours été simple. A l’arrivée des colons, leurs terres leur ont été confisquées par la couronne d’Angleterre. Pour autant, ils ont continué à y résider “illégalement”, ne voulant pas quitter leurs traditions, ni leurs Dieux de la rivière. Difficile d’imaginer des gens vivre ici, loin de tout, avec pour seul accès à ce terrain la rivière qu’ils descendaient (et remontaient aussi forcément) en waka (canoë) ! Cela dit, cette petite tribu à résisté encore et toujours à l’envahisseur… jusqu’à ce qu’un accord avec le Department of Conservation soit trouvé : faire de l’espace devant leur terre un camping du DOC pour accueillir les canoéistes (comme nous) et qu’ils deviennent les gardiens de la terre. Dans leur discours ils semblent contents de cet accord, même si d’autres Maoris ne l’ont visiblement pas accepté. Cela doit être délicat comme choix, et nous n’aimerions pas être à leur place : trouver un compromis en cédant sur ce qui pourrait déjà relever de l’injustice ou tenir sa position pour ne pas se sentir lésé…

Il paraît incroyable que les colons aient pu s’octroyer tant de droits, laissant les natifs sans ressources, forcés de s’accoutumer à une culture qui n’était pas la leur.

Encore aujourd’hui, nous n’avons pas le réel sentiment que Maoris et Blancs aient trouvé une harmonie constructive en faisant fi du passé (et notre avis mitigé est alimenté par ce que nous avons appris dans les musées, cf autres articles).

Totem et plantes symboliques alentours

Après la cérémonie, la femme nous explique l’histoire et la symbolique du Totem. Celui-ci est en Totara : bois très dur et rouge, abondant en Nouvelle-Zélande, permettant de réaliser canoë (waka), totems (logique) ou encore maisons, tout en étant sculptés, peints et ornementés.

Sculptés sur le totem, nous découvrons des divinités : Au pied, la plus grande est Te Kainga : celle protégeant la partie de la rivière qui passe juste ici. Ta Kainga est également le symbole de cette tribu, donc, de ce Marae… On comprend mieux le nom du Campsite !

Au-dessus, se succèdent les trois autres protecteurs de la rivière (situés en amont et aval) ainsi que les représentations divines de Taranaki et Ruapehu, les deux volcans les plus imposants.

Sur la propriété, d’autres symboles sont présents 

  • des fougères aux grandes feuilles, dont les jeunes pousses (koru) forment une superbe spirale poilue. Ces korus sont le symbole du renouveau de la vie, d’un nouveau commencement. Et par extension de la vie en perpétuel mouvement tout en restant la même. Il semblerait que les korus se mangent…et ont un goût d’asperge !
  • la flax (lin local) harakeke représente avec ses feuilles la famille (whānau). Les feuilles centrales sont les enfants, entourées et protégées par ses parents (awhi rito) puis grands-parents (tūpuna) à l’extérieur.

Déjà au-revoir

Tout le monde est parti et nous sommes encore les derniers… oui mais c’est tellement chouette de vivre ce moment authentique qu’on y resterait bien plus longtemps… Cela dit, il est temps d’aller chercher notre embarcation et de reprendre, car 4 heures de navigation nous attendent.

Notre hôte insiste pour nous prendre en photo à côté de ces plantes, pour nous souhaiter du bonheur et un nouveau commencement. Puis elle nous quitte en nous rappelant de bons conseils pour bien naviguer la dernière portion de rivière…
“Surtout, si vous chavirez, n’oubliez pas : vous serez alors bénis par le dieu de la rivière” (n’oublions pas ce détail important pour la suite….ahah) “et revenez nous voir !”

La rivière Whanganui : l’expèdition en canoë (partie 3)

Par Emi et NicoLaisser un commentaire

De Tieke Kainga à Pipiriki

Calme, cool, la rivière brillante de bleu et de jaune nous emporte à nouveau vers de nouvelles péripéties. Nous entamons notre dernier jour plus tôt que les précédents… avec une heure de retard sur le planning prévu. Mais nous n’avons aucun regret et c’est avec des étoiles dans les yeux après ce que nous avons vécu ce matin que nous nous dérouillons les épaules et reprenons le rythme de l’eau. Quatre heures de rivière nous attendent et l’étape nous promet des rapides plus retors que ceux des derniers jours. “Attention ! après Ngaporo il y a un rapide à prendre à gauche, sinon c’est crash dans les rochers et chavirement assuré”, ça promet !

Into the wild

Avant Ngaporo, nous passons à nouveau dans des gorges, au fond desquelles l’eau tranquille nous donne le loisir de les contempler à notre rythme. Le grand soleil et la lumière du matin offrent de splendides contrastes d’ombres et de couleurs. Et pour magnifier le tout, des cascades creusées dans les falaises jaillissent des tréfonds de la végétation sombre pour éclater leurs gouttes étincelantes dans la rivière. Il fait déjà chaud, mais pas assez pour risquer une douche glacée.

La famille Kiwie et les Anglais accrochent leurs embarcations à un rocher pour faire une pause baignade en profitant du décor. Pour nous, eh bien… euh… on verra plus tard… et nous poursuivons notre route en chantant pour cadencer les coups de pagaie dans l’eau. Tranquillement mais sûrement, nous arrivons vers le camping de Ngaporo et ses fameux rapides derrière. Derrière ?

Oups, un rapide !

Nous apercevons la plage de pierre de Ngaporo, où se sont arrêtés les Hollandais, qui nous regardent attentivement. Euuh, pourquoi ? Ah ben oui, il y a un rapide qui a l’air un peu plus balèze là, droit devant nous, qui zigzague entre deux plages de galets. Au centre de la rivière se dessine le V salvateur, celui qu’il faut naviguer en son milieu d’après les fameux (fumeux ?) conseils que nous avons reçus. Alors en bons élèves, nous nous élançons, pagayons plus vite que le courant pour garder le contrôle du canoë, et fonçons au centre du V… qui se termine par une grande série de hautes vagues et rouleaux !

PLOUF

Accrochez-vous ça va remuer ! Nico : “t’inquiète ça va passer tout seul, on y va, go go go !” Premier rouleau, Emi devant est trempée. Deuxième vague stationnaire, de l’eau s’engouffre dans le bateau. A la troisième, on a de l’eau jusqu’aux genoux… Aaaah c’est mal barré (Nico : “eh je fais ce qu’on m’a dit pourtant !”) ça va finir à l’eau cette histoire ! Aussitôt pensé, aussitôt réalisé ! et plouf, on saute à l’eau.

Le canoë soulagé de nos poids, reste à flot tranquillement, grâce aux barils sellés et plein d’air. Bon, notre première pensée va à la coutume maorie : on est bénits par la rivière ! Mais c’est pas le moment de s’amuser, le canoë pèse un âne mort, et sans avoir pieds (que nous relevons dans le sens du courant pour nous protéger des pierres) nous tentons de maîtriser la trajectoire pour sortir du courant et accoster sur la plage. Avant de sauter, Nico a juste eu le temps d’enfiler ses sandales et les tient du bout des orteilles pour ne pas les perdre. Pas simple c’t’histoire.

Trois minutes plus tard, alors que nous retrouvons pieds et gagnons en confiance, les Hollandais viennent nous aider à sortir le canoë de l’eau et à le renverser et vider ses mètres cubes d’eau grise. Nous sommes sortis d’affaire ! et heureusement que tout était ficelé sur le bateau autrement nous aurions pu dire “adieu” à nos affaires. A part quelques bleus, on s’en sort bien. On ne peut pas en dire autant de l’appareil photo de Nico qu’on retrouve penaud dans une poche hermétique mal fermée visiblement, en pleine apnée… La divinité de la rivière en aura décidé ainsi, trop de photos prises certainement…

On reprend nos esprits et c’est parti!

Le soleil est tellement fort qu’à peine 20 minutes plus tard nous redécollons tout secs affronter les “vrais rapides”. Sans blague ! Mais maintenant nous sommes prêts ! Dorénavant, on saura que le “V”, il faut le prendre mais pas jusqu’au bout ! Et que si de l’eau rentre dans le canoë cela ne veut pas dire qu’il va sombrer : pas besoin de sauter pour le soulager. Il “suffit juste”de rester assis dedans en le stabilisant en jouant des abdos, quitte à écoper plus tard. Franchement, ils auraient pu nous dire ça au briefing…

Cette fois c’est la bonne

Et c’est donc sans problème que nous passons les rapides suivants réputés difficiles : des branchages tordus ? à l’aise qu’on les contourne ; des tourbillons dans tous les sens ? à l’aise qu’on trouve la voie subtile pour juste profiter du courant ; un rocher droit devant ? à l’aise qu’on évite le crash ; des grosses vagues qui noient le canoë qui nous précède ? à l’aise qu’on les effleure (faut bien s’amuser un peu tout de même) ; une rangée de cailloux et peu de fond ? à l’aise qu’Emilie se dresse en vigie pour trouver le meilleur passage, et que Nico slalome au planté de pagaie. Enfin… en vrai, il y a un ou deux rapides qui font dresser le poil à Célestine : le courant nous emmène là où il le veut, et les bords bien bas du canoë canadien font pâle figure devant les remous. Alors il arrive parfois d’en venir à devoir hêler le maire de Meaux.
Nous poursuivons notre chemin avec deux nouvelles découvertes.

La remontée d’un joli affluent de la Whanganui River, hautement conseillée par PapiRanger du Refuge n°1 : nous nous faufilons le long de gorges pour déboucher au pied d’un torrent, dans un cirque de végétation dense.

Au détour d’un coude de la rivière, nous découvrons deux grandes grottes coincées dans les falaises. Elles sont sacrées pour les Maoris et alors nous décidons de ne pas nous y aventurer. Il parait que dans la première on a de la boue jusqu’aux genoux (miam), et qu’une belle cascade coule dans la seconde (nos oreilles nous le confirment).

Le paysage s’éclaircit, la rivière s’élargit, les berges deviennent moins pentues, les falaises grises laissent place à des pentes de pierres blanches ou bien des pâturages. Nous apprécions aussi cette dernière heure de canoë dans ce nouvel arrangement de roches, de végétation et d’eau.

Retour à la terre ferme

Un dernier virage, un rapide bien négocié parmi les tourbillons, les vagues retorses et les rochers, nos derniers coups de pagaie (nos épaules nous remercient) nous permettent d’arriver sur la rampe de fin de parcours. Nous sommes les derniers de notre compagnie ! yes ! on a été les plus longtemps dans l’eau nananèèèèreeeeuuu ! 15 minutes de retard seulement, on s’en sort pas mal en étant partis avec 1h de retard le matin.

Pas le temps de dire ouf que toutes les personne déjà arrivées nous sortent de l’eau, nous aident à défaire tout notre barda, et en deux temps trois mouvements, le canoë canadien est arnaché dans la remorque. Et zouh, le minibus décolle. Les autres ont déjà eu le temps de boire leur verre de jus de fruit et leur petit muffin au chocolat maison. Nous ce sera une véritable prouesse d’adresse que de ne pas renverser nos verres et nous retrouver le nez plein de chocolat fondant alors que notre conducteur aux gros bras fonce à toute allure sur la route de terre tortillarde et cabossée.

1h30 plus tard, la faim au ventre (toujours pas mangé notre déjeuner !) nous descendons du van et tandis que le personnel s’affaire à laver et désinfecter barils et gilets de sauvetage, nous faisons nos adieux à nos compagnons et rangeons tout notre fourbi dans le van.

Cet après-midi, c’est tranquillou ! Les nuages sont de la partie alors pas besoin de se presser. Après une pause logistique pour faire le plein d’eau et la vaisselle, nous nous posons à nouveau dans le grand champ, seuls, pour étendre les affaires trempées et préparer à manger. Et le soleil revient !
Alors nous en profitons pour lire, ranger, puis manger à nouveau le soir, et regarder un petit épisode de série avant de sombrer sur nos bons matelas du van.

Article co-écrit avec Nico 😉

La rivière Whanganui : l’expédition en canoë (partie 2)

Par Emi et Nico1 commentaire

De John Coul à Tieke Kainga

Ce matin, on est fous, on tente une inversion ! Emi à la barre, Nico à l’avant.

Les rôles dans le rafiot

A l’avant, l’immersion dans la nature est encore plus forte, à suivre les ondulations des vagues, ne rien avoir devant soit que de l’eau, de la végétation et du ciel. Etre plus prêt de l’eau qui éclabousse voire trempe les habits lorsque les rapides mènent la vie dure au frêle esquif. Devant c’est aussi la liberté de choisir de quel côté on pagaie pour gérer la fatigue des muscles, ainsi que d’imposer le rythme.
A l’arrière, les responsabilités sont autres. La direction pour éviter de se prendre une branche, un rocher, bien entrer dans un rapide impose de forcer sur les bras et de jouer avec la pagaie. Et c’est aussi optimiser les trajectoires en prenant les plus forts courants le long des falaises ou raccourcis en évitant les contres-courants et tourbillons.

Wonderland

Le paysage aujourd’hui est encore plus beau que celui de la veille. Les gorges se resserrent et les falaises se dressent en rempart protecteurs de la forêt. Les strates géologiques du temps sont bien visibles et les fougères profitent des plus friables pour s’y cramponner. Au sommet, des racines puissantes tiennent la crête qui s’effrite et permettent aux arbres de se dresser droit et affronter les éléments sans broncher. Parfois, des grottes et cavités se logent dans ces parois verticales. A l’abordage ! zou, nous sautons sur une berge étroite pour partir en explorer une.

Des gouttelettes tombent des racines à l’air libre qui pendent au-dessus de l’entrée. Quelques oiseaux s’envolent en nous voyant, et nous imaginons bien que cette grotte ait pu servir d’abri aux voyageurs le long de cette rivière.

Nous suivons le cour à travers ses méandres qu’il creuse dans la roche  et fait découvrir à chaque virage une nouvelle perspective. Tantôt l’eau rapide met nos réflexes à l’épreuve, tantôt l’eau calme nous permet de contempler les yeux en l’air cette masse de verdure et de nature. Nous nous sentons tout petit face à tant de puissance élémentaire

La minute militante

Cette végétation, qui change tous les ans un petit peu. Des fougères naissent, des arbres tombent, des berges se cassent. La rivière est en perpétuelle changement. Et pourtant toujours la même. Il y a des millénaires elle était déjà là, avec les mêmes espèces, les mêmes couleurs, les mêmes formes. La biodiversité est restée inchangée, ou presque.
Cela nous fait réfléchir à notre condition d’homme. Petits humains qui ne changeons pas tant que ça d’une année à l’autre, mais humanité qui a tellement modifié le monde, sa culture, son empreinte sur la nature en l’espace de quelques centaines d’années. La richesse de cette biodiversité renouvelable nous rend humbles, nous autres qui ne devons notre résilience temporaire qu’à l’épuisement des ressources et matières premières qui nous entourent!

Bridge pour nul part ?

Une petite cascade ! Une deuxième ! Aujourd’hui le thème c’est : soleil, couleurs, falaises et cascades qui ruissellent. Comme nous avons pris notre temps, nous passons notre tour pour la seule randonnée du trajet, celle qui mène au “Bridge to nowhere”. Pont qui va nulle-part ?
Ce pont a été construit en plein milieu de la forêt après la première guerre mondiale. Il faisait partie d’une route créée pour aider les soldats revenus du front à installer des fermes dans le coin. Mais la nature hostile leur a donné tellement de fil à retordre que les fermes n’ont pu subsister et que le pont a été abandonné. La nature a repris ses droits et maintenant ce pont tout en béton qui n’a rien d’extraordinaire est devenu une attraction touristique : des tours opérateurs enchaînent les voyages en hors bord pour transporter des badauds à Mangapurua, départ de la petite randonnée qui mène à ce pont perdu. Bref, d’après les retours de nos compagnons de voyage qui y sont allés, on n’a rien loupé !

Rivières adjacentes

À la place, nous partons explorer les affluents de la Whanganui River. A l’aventure ! Allez on donne tout ce qu’on a ! pagaie à gauche ! l’autre gauche ! rame, rame, rameur, ramez ! Technique et force conjuguées nous permettent de sortir des tourbillons, d’éviter les courants puissants près des falaises, pour nous extirper de la grande rivière et réussir à pénétrer dans l’eau bien moins trouble et plus calme de l’affluent. On l’a fait ! Yes ! Attention aux branchages ! Ramons à contre-courant, c’est à pagaies dans l’eau, et pagaies poussant les obstacles que nous poursuivons la remontée de la rivière aux tanins marrons.

Autant dans la Whanganui, nous nous sentions libres et perdus dans la nature, au bout du monde, mais avec un sentiment de grandeur et de place. Autant ici, nous ressentons un confinement agréable, encore plus près des espèces végétales et animales. Les bruits de la forêt rappellent la jungle. La girafe Célestine arbore d’ailleurs son grand sourire éternel 🙂 Nous prenons quelques minutes pour s’imprégner de cette nature absolue et aimons penser que peu d’hommes (“et de femmes” corrige Emi!) se sont aventurés par ici.
Puis nous recommençons notre descente. Sur le chemin, nous faisons un nouvel écart. Nous entendons une énorme cascade, alors partons à nouveau remonter l’affluent qui y mène. Mais cette fois les branchages sont trop imbriqués et nous empêchent d’apercevoir la source de ce bruit grondant parmi la verdure et les pierres.

Dernier coup de pagaies

Temps pour nous de puiser dans les dernières forces de nos muscles (merci les petits biscuits au chocolat !) pour terminer ces 7 heures de descente et tenter d’arriver à l’heure au camp. Ce soir, c’est cérémonie d’accueil maorie !

Deuxième camping : Chez les Maori

La canoë accoste en grinçant un peu contre les cailloux. Nous jetons les gilets de sauvetage sur les sièges et courons comme des dératés sur la colline pour essayer d’arriver (plus ou moins) à l’heure pour la cérémonie de 5h… mais il est 5h20 et malgré tous nos efforts, elle a déjà commencé. L’hôtesse nous demande de patienter devant l’entrée car elle est en pleine explication et nous ne pouvons entrer dans leur domaine sans avoir vécue la cérémonie d’accueil.

En bons élèves, nous nous adossons sur un pilier de la paillote, au soleil, en récupérant notre souffle. Une demi-heure passe gentiment… sans que nous puissions bouger… finalement, l’hôtesse Maori vient nous voir et nous explique que pour ce soir nous ne pouvons pas rentrer dans leur espace mais que nous sommes les bienvenus sur l’aire de camping. Demain, elle fera une cérémonie d’accueil pour ceux arrivés après 17h (et ô soulagement, nous ne sommes pas les seuls, la petite famille de kiwi et les anglais viennent d’arriver). Chouette !

Nous dressons la tente. Mention spéciale pour Nicolas qui se l’est joué Mac Giver en tendant la bâche par dessus notre tente de fortune et en réalisant une jolie entrée (avec des bouts de bois et en profitant de la pente pour planter les piquets de manière à avoir le moins de vent possible). Une photo vaut mieux que des mots..voici son œuvre ! Il n’a pas un pépé scout pour rien 😉

Article co-écrit avec Nico.

Pour lire la suite (partie 2, c’est là)
Pour lire la partie 1 c’est ICI !

La rivière Whanganui : l’expédition en canoë (partie 1)

Par Emi et NicoLaisser un commentaire

Après la région de Taranaki (bientôt en ligne!) nous partons pour une expédition de 3 jours en canoë le long de la Whanganui. Cet article a été aussi l’occasion de nous essayer à l’écriture à 4 mains ! Nico et Emi, supervisés, bien entendu, par Célestine. Bon voyage !

Jour 1 – Mercredi 15 novembre

L’heure du départ

Riiing, riiing! Ouch il est 6h30 déjà ? Il a fait tellement froid cette nuit qu’on est encore bien dans les vap’s lorsque le réveil sonne. D’ailleurs dehors l’humidité est forte, alors que le soleil tente de dissiper le nuage dans lequel nous sommes. On s’empresse de tout plier, avaler un petit-déjeuner, clore chacun de nos 7 barils (euh, 8 me dit-on dans l’oreillette, en comptant le gros pas trop étanche), garer le van, et s’empresser de rejoindre (on est les derniers, comme d’hab, haha) les 4 autres couples dans la salle commune pour le briefing.

Nos bagages

8 barils ! Mais qu’est-ce qu’il y a dedans ? Heureusement, ils ont chacun une étiquette que l’on a baptisé au marqueur noir pour savoir ce qu’ils contiennent (et éviter de tous les ouvrir dès qu’on veut une barre de céréale, pas bête hein !). Enfin, ça c’est la théorie, car pour les fermer hermétiquement il faut appuyer dessus avec le genou tout en cerclant avec les deux mains, et évidemment les labels se décalquent rapidement sur le pantalon de Nico plutôt que de rester gentiment là où ils auraient dû.

  • Baril n°1 : les affaires de jour, le matériel électronique, les barres de céréale, les chapeaux, la crème solaire et les biscuits au chocolat
  • Baril n°2 : l’eau. Oui oui, on a un baril avec 7 bouteilles d’eau, on ne sait jamais! (Il n’y a pas d’eau potable sur le trajet, sans être bouillie au préalable)
  • Baril n°3 : les vêtements et changes
  • Baril n°4 : les habits chauds et vestes, avec les polaires et tutti quanti
  • Baril n°5 : la bouffe ! avec les conserves, le pain, les soupes lyophilisées, les pâtes, la confiture et le beurre de cacahuète. Pas question de se laisser abattre !
  • Baril n°6 : les sacs de couchage, les draps de soie et la bâche
  • Baril n°7 : la couette et la couverture en polaire, car nos duvets sont loin d’être faits pour les températures nocturnes de Nouvelle-Zélande…
  • et le numéro complémentaire, le n°8, le gros bleu pas trop étanche : la tente, les tapis de sol et les ustensiles de cuisine

Le briefing avant la mise à l’eau

Nous voici donc tous assis dans la salle commune, avec le nuage qui s’estompe et découvre à travers la baie vitrée le paysage ensoleillé sur les collines vertes avec au fond le massif du Tongariro. Magique !

Le fils de la famille qui tient le business arrive avec ses bras de kayakiste à faire pâlir un rugbyman. Il nous fait le briefing sécurité à coup de “sweet as” bien kiwis (Emi était morte de rire car avec la prononciation du terroir, elle pensait qu’il nous appelait “gentils culs” pendant toute la présentation). S’ensuit alors un topo de près d’une heure, schémas et vidéos à l’appui, de comment prendre les rapides, comment pagayer, comment accoster, comment écoper, comment faire si on chavire… Euh, la rivière est si compliquée que ça ? Vous voulez le savoir ? haha, nous vous laissons découvrir la suite 🙂

Un café maison, du pain maison et de la confiture maison plus tard, on embarque tout le beau monde dans un minibus direction le point de départ. Plus d’une heure à tortiller sur des routes de terre, à la vitesse kiwie, ça donne un peu le mal de mer… surtout avec le délicat fumet des deux bon gros pépés Australiens du bush de devant et de la testostérone des deux jeunes Allemands derrière nous

Les pagaies sont dans l’eau ! Avec les barils bien accrochés par des cordes passant dans chacune des deux poignées. Les barils et tous les objets par ci par là sont fixés à des bouts de ficelle car “si vous vous renversez vous ne ne les reverrez jamais” (vue la couleur de l’eau marron trouble : on comprend bien pourquoi !).

11h00, c’est parti pour l’aventure ! « See you in 2 days ». Nous nous élançons dans notre canoë canadien deux places, Nico à l’arrière à la barre, Emi à l’avant prête à fendre la bise.

Au fil de l’eau

Première étape : De Whakahoro à John Coul

La rivière aux eaux brunâtre nous porte doucement et il nous faut à peine quelques minutes pour prendre nos marques dans le canoë. Avant tout, il s’agit d’équilibrer ce rafiot car on penche sérieusement à droite, ce qui n’est pourtant pas notre genre ! On joue donc sur le chargement des barils grâce à des tensions de cordes pour revenir parfaitement à l’équilibre (enfin, jusqu’à ce que ce soit au moins au standard kiwi “good enough”).

Après quelques centaines de mètres, notre petite rivière Retaruke se jette dans la grande : la Whanganui River. C’est la rivière navigable la plus longue de Nouvelle-Zélande. Par navigable il ne faut pas espérer y voir passer des péniches, car lorsque rapides il y a, la hauteur de fond ne dépasse pas le mètre. Seuls les canoës et les jetboats (ces hors bords ultra-puissants) sont acceptés par la rivière.

C’est parti ! Plus de 100 kilomètres en trois jours à descendre ! Et vu le courant, heureusement que le parcours est dans ce sens là… Très vite, nous nous sentons immergés en pleine nature sauvage (“into the wild” finalement). Et nous prenons place au milieu de ce cours large et puissant dont l’eau nous emmène, sillonnant entre des berges pentues couvertes de végétation lorsque les falaises le permettent.

Oula ! un premier rapide droit devant ! Bon, pas d’affolement, il est juste temps de mettre en pratique la formation du matin. Où est le “V” de l’eau ? un peu à gauche ! Aussitôt dit, aussitôt dedans et sortis sans encombre. “Easy peasy” comme ils disent par ici. Et franchement, si on n’a que des rapides aussi faciles, avec quelques vaguelettes et sans cailloux, ça va être tranquillou. Notre Ardèche française, ou autres gorges et torrents de montagne sont d’un niveau hautement plus sérieux ! Et Nico met en pratique aisément ses coups de pagaie directifs, tandis qu’Emilie se dresse debout avant chaque rapide pour scruter les éventuelles difficultés. Ces deux-là, ils iront loin 🙂

Nous avons été les bons derniers à partir et conservons notre position avec force et volonté : nous sommes absolument seuls à observer ce qui nous entoure. L’ambiance doit être bien différente en plein été lorsqu’il y a des centaines de canoës sur le trajet. Et c’est tranquille mimille que nous arrivons à une petite plage de rochers pour déjeuner. Emi saute du devant, la corde d’amarrage à la main, pour sortir le canoë du courant et permettre à Nico de débarquer les pieds secs. Ah non loupé ! pieds trempés aussi, sacrément glissantes ces pierres…

Quelques conserves plus tard, nous partons de Mangapapa. Ce site de camping, nous sommes bien content de ne pas devoir y passer la nuit vue la planéité du sol toute relative !

Plus le temps passe, plus nous devenons efficaces à pagayer. Et heureusement faut dire, car quitte à passer 7 heures par jour sur l’eau à pagayer, pagayer, pagayer,… autant économiser nos muscles et faire avancer correctement le rafiot ! A l’arrière, Nico alterne deux coups de pagaie à gauche, deux coups à droite, un rétablissement de direction, et devant Emi impose le rythme. Plouf, plouf, plouf, plouf, pfiou, pfiou, pfiou..! ça déménage !

Alors que les heures passent, les nuages aussi, et c’est un ciel de plus en plus bleu qui égaie nos visages et nos sourires de plus en plus larges. Le soleil jaune vient baigner la rivière qui se teinte aux couleurs du ciel, et faire éclater les verts de la végétation qui s’accroche aux berges. Herbes claires tout d’abord, remplacées par des buissons plus foncés, puis des fougères dégradés du vert au rouge, et enfin des arbres massifs, des arbres fougères et quelques palmiers.

Planquez-vous, j’ai vu bouger ! ah non ce ne sont que des chèvres sauvages aux petites cornes, tantôt noires, tantôt blanches, tantôt les deux, qui broutent les herbes en regardant passer les touristes. Approchons-nous… tout… doux… ce….ment : pas farouches ces têtes de biques !

Comme la fin d’après-midi se fait sentir, allons-y, retournons pagayer vers notre destination ! La signalisation du chemin laisse à désirer. Pas que nous ne sachions lequel prendre, car comment dire… il n’y a qu’une rivière à descendre. Mais plutôt que la carte qui nous a été donnée est peu précise et qu’il n’est pas simple de savoir où nous sommes. Et pas un seul panneau sur les côtes ne nous dit : “prochain site de camping 5km”, ou “vous voulez une glace ? eh bien il va falloir ramer pendant 2 jours !”. Et nous pagayons, pagayons, évitons des branches, pagayons… Toujours pas vu Ohauora, un site de camping à partir duquel il nous reste encore 2h à pagayer. Et il est déjà 18h, oups ! Vous avez déjà fait du canoë en pleine nature, sur une grande rivière au courant imprévisible, à la frontale ? Pas nous, et on va éviter !

Nos yeux voient-ils bien clair ? serait-ce un panneau 500m au devant ? Ouiiii ! Les paris sont ouverts : Ohauora ? on serait alors bien à la bourre et on risque de finir de nuit… John Coul ? alors ce serait une grande surprise car cela voudrait dire que nous avons été plus rapide que les temps annoncés. Emi : John Coul. Nico : Ohauora. Suspens intenable… C’est Emi qui l’emporte ! Et nous sommes tous les deux bien soulagés car on n’en aurait pas mené large (ou plutôt étroit vues les gorges) de nuit.

Le Premier camping : SuperPapi ranger

C’est avec soulagement que nous accostons sur la rive de notre premier camping, accueillis par un papi radieux qui nous salue d’une main, l’autre posée derrière son dos. Nous retirons les 8 bidons du canoë et attachons à un bout notre véhicule pour la nuit, à un branchage aux feuilles encore vertes sur les conseils du loueurs (sinon il risque de partir à Pipiriki sans nous attendre dans la nuit !) Une fois tous les bidons hors du canoë, nous les grimpons jusqu’au campement avec la force des bras qu’il nous reste. Il y a juste une petite place entre la tente des français et celle des allemands. Au dessus, la famille de kiwis a déjà investi la place et en-dessous, le Suisse et les Anglais. C’est un campement international ce soir !

Nous avons à peine le temps de sortir la tente des bidons que déjà SuperPapi rangers vient nous voir. Il nous demande comment s’est passé la journée, si nous avons apprécié les paysages, si nous avons bien tout ce qu’il nous faut…et nous invite même à utiliser le refuge pour nous faire à manger ce soir, au chaud, car il semble qu’il va faire un peu froid.

Nous nous préparons les petits plats de la cantine militaire que Nico a vaillamment gagné en aidant l’armée à Christchurch à désembourber leur véhicule. Ils mangent bien les escadrons néo-zélandaise ! Un demi « butter chicken » et un demi « tajine veggie » plus tard, nous faisons chauffer un peu d’eau pour une soupe (améliorée avec un fond de purée lyophilisée et quelques morceaux de choux), puis une tisane…histoire de sortir de la tente toute la nuit pour aller faire pipi ! Allez…zou au lit.

JOUR 2 : 16 novembre

Au petit matin, à 6h30, un soleil radieux nous accueille et nous rangeons nos duvets e tutti quanti dans la tente. Emi file au refuge pour préparer le petit déjeuner : tartines et thé bien chaud pendant que Nico remballe les dernières affaires dans les bidons en laissant la tente sécher. Après un petit dej où nous avons discuté avec les français de nos voyages respectifs, nous retournons voir notre maison prête à rentrer dans le bidon ! Hop hop hop nous descendons les barils…et…on ne sait pas par quel miracle, alors que nous étions quasiment les premiers levés (le Suisse étant hors concours!) nous voilà, encore, les derniers partis ! Ah oui…c’était sans compter sur SuperPapi Ranger qui nous a tenu la conversation pendant une petite demi heure, avec grand enthousiasme, sur sa mission de ranger qu’il réalise deux fois par an avec cœur. Allez…on ne ne lui en veut pas, nous avons adoré papoter avec lui ! Et c’est aussi pour ça qu’on voyage !

Pour lire la suite : C’est  là !

Cet article a été co-écrit avec Nico (et publié également sur son blog!)

La route oubliée

Par EmilieLaisser un commentaire

Une vieille route

Aujourd’hui, 11 novembre 2017,  nous empruntons la forgottern Highway qui relie Statford à Taumarunui. Longue de 156 km, il faut compter 3 heures de trajet. En réalité, ce matin nous commençons de Douglas, où nous avons passé la nuit sur le parking, près de la route derrière un tas de cailloux ! Sexy…

C’est parti jusqu’à Pohokura saddle. Un panneau touristique nous apprend que la route  fut construite en 1890. A l’époque, 8h de trajet étaient nécessaire pour relier le point 1 au point B.  Poussière, forêt dense et hostile, c’est tout ce que vous auriez pu trouver là. 

Une petite Répulique perdue

Hop, Whangamomona! Une république indépendante en Nouvelle-Zélande. En signe de protestation contre le gouvernement (qui avait décidé arbitrairement de les changer de district), les habitants de cette commune ont été créatifs dans leur résistance.

L’âme libre des Whangamomoaniens

La ville est tout simplement riquiqui, il s’agit d’une rue principale avec les vestiges de maisons abandonnées style années settlers.

Visiblement toute une aventure !

Nous longeons la rue et nous arrêtons un moment devant une vieille échoppe fermée dotée de quelques panneaux d’informations et de pleins de photos du village.

Une petite visite rapide au bar pub du coin, qui fait aussi office de bureau de tamponnage des passeports (monnayant une devise), puis nous pique niquons près du vieux rail abandonné… mais pas tant que ça ! Car nous voyons arriver, triomphalement, une escorte de petits vieux dans des voitures de golf customisées avec des roues à rail…

Ils sortent de leurs voiturettes, fières d’avoir bravé la nature pour arriver jusqu’au village ! Les dames descendent, le buste haut avec leur grosse valise à roulettes aux imprimés crocodiles, pendant que ces messieurs vont garer l’engin.

Les bolides des aventuriers

De belles gorges

La pause a assez duré, il est temps de reprendre la route. Après Tahora Saddle, un autre joli col, une route de graviers commence à Tangarakau gorge usqu’à Morgan’s grave. C’est notre endroit préféré ! Une route encaissée entre les hauteurs des falaises des gorges; une végétation jurassique et un sentiment d’être, encore, au bout du monde. Après cette magnifique portion, la route reprend ses habitudes et nous mène doucement à Taumarunui.

jusqu’à…nul part !

Dès les premières minutes, nous comprenons que ce que nous espérions être une grande ville avec un Pack’n’Save pour y faire nos courses, une jolie bibliothèque pour écrire nos articles ou un pub convivial pour y boire une bière, n’est en fait qu’un bled tout perdu, voire déserté.

Courage et PERSÉVÉRANCE…

Il nous faudra prendre notre courage à deux mains pour, malgré l’heure tardive nous faire un petit plat plus sain que celui proposé au seul fish and chips du coin. Nous échouons – c’est le terme adéquat- sur un parking en face d’une aire de jeux.

Ps : heureusement, on se prépare pour la descente de la Whanganui !

Stratford et sa tour animée

Par NicoLaisser un commentaire

La baisse après le rythme EFFRÉNÉ

La nuit est longue, le soleil met du temps à se lever. Et pourtant c’est la tête embrumée avec une impression forte de gueule de bois, la barre sur le front, que nous nous levons. Une alternance de chauds et froids toute la nuit, symptômes de la fièvre, m’ont empêcher de dormir. La migraine de ce matin ne passera qu’après le renfort de doliprane, litres d’eau, et huiles essentielles magiques d’Emilie la naturopathe. Nous redescendons sur terre et prenons conscience véritablement que nos corps respectifs ont besoin de se requinquer.

Comme nous n’avons plus rien à manger, nous passons faire les courses au supermarché, et nous nous laissons tenter par du boeuf en promo. Ne laissons rien au hasard, pas question d’être anémiés, en manque de vitamine C, de magnésium ou sel. Alors le boeuf, le miel, les agrumes, le chocolat, et les chips salées seront au menu de la journée.

Un peu de logistique avant la suite

Après être rassasiés, nous partons pour la bibliothèque de Stratford. Beau bâtiment rénové, avec de grandes baies vitrées aux piliers extérieurs colorés, l’intérieur n’a rien à envier aux autres bibliothèques rencontrées jusqu’à présent. Tables, prises de courant et WiFi gratuit et illimité, c’est parfait !
Comptes, emails en retard, tri de photo, préparation des jours prochains, maintenance des appareils électroniques, la logistique bas son plein et nous emmène à coups de thermos de thé jusqu’à 15h30, heure à laquelle nos estomacs crient famine à nouveau.

Après un tour éclair à l’office du tourisme où la dame de l’accueil nous alimente d’informations intéressantes sur la Forgotten World Highway (notre prochaine étape), puis la descente en canoë de la rivière Whanganui, et les randos près du Tongariro (massif volcanique du centre de l’île), nous regagnons le van pour des tartines avec du fromage et des fruits. Nous ouvrons notamment la conserve de prunes qui m’avait été offerte par Rose et Rodney lorsqu’ils m’avaient invité à Aramoana. Le sirop sans sucre ajouté est un tout petit peu aigre mais les fruits sont parfaitement conservés : miam !

Essence, plein d’eau, vaisselle, puis nous attendons 19h pour observer sur la grande tour horloge imitation colombages noirs sur chaux blanche, les petits personnages sortirent et se trémousser au rythme d’une voie criée par les hauts parleurs. Stratford est la jumelle de la British, ville de naissance de Shakespeare, alors c’est Roméo et Juliette en moins de 2 minutes qui se joue ici sur la tour. C’est “cheap” mais marrant (et apparemment la seule horloge parlante animée de Nouvelle-Zélande). Et en quittant la ville vers la Forgotten World Highway, nous remarquons que toutes les rues de la ville sont des noms de personnage d’oeuvres de Shakespeare. Regan, Dorabella, etc.

En route vers le centre de l’île et sa route oubliée

C’est avec derrière nous le Taranaki qui se découvre pour la fin de journée que nous pénétrons dans un paysage de collines vertes pelées où ovins et bovins paissent tranquillement. Chaque mètre carré de terre est possédé par un agriculteur, la route étant bordée de clôtures partout. Les villages sont minuscules (déjà que dans toute la région de Taranaki il n’y a que 100 000 personnes, ici le recensement doit se compter sur les doigts de la main). Alors que nous recherchons un lieu à l’écart pour y poser le van et passer la nuit, nous tombons sur une belle maison en pierre avec devant une pancarte : douzaine d’oeufs $4. Cooool ! les moins chers du monde de la Nouvelle-Zélande de la région !

Finalement ce sera sur une aire de pique-nique au bord de la route, à côté d’une voie de chemin de fer, garé contre des tas de cailloux utilisés pour faire la chaussée, que nous faisons halte. Glamour non ? Il n’y a pas à dire, ils ont des progrès à faire pour embellir leurs aires de repos…

Repas aux chandelles sous les étoiles

Ce soir, nous sortons le grand jeu : table dehors avec les chaises, cuisine dehors, assiettes, verres à vin, et bougie ! Au menu ? Choux et oignons revenus dans l’huile d’olive et sirop de prune, poireaux cuîts de la même façon, tomates provençales à la poëlle, maïs crémeux chaud, et steack à point. Un vrai repas complet comme on n’en a pas mangé depuis longtemps. Pour accompagner : du Shiraz, qui après avoir respiré une bonne demi-heure est bien plus appreciable que juste débouchonné.

La nuit tombe et le ciel se couvre d’étoiles qui tentent de percer à travers le feuillage des quelques arbres en rang d’oignons qui parsèment la campagne. Quelques nuages laissent planer le suspens sur la météo du lendemain. Bonne nuit !

Le Mont Taranaki jusqu’au Tarn : Pouakai, côté Nord

Par EmilieLaisser un commentaire

Plus tôt que les poules

C’est un réveil bien matinal à 6h et quelques qui nous extirpe des bras de Morphée. La tête un peu dans le gaz, nous mettons tout de suite le cap (en pyjama pour Emi) sur la Mangorai Road, point de départ de la randonnée du jour.

Plutôt que sous la pluie et la brume…

Pourquoi se lever si tôt pour une randonnée de 5h seulement ? Et bien, en vérifiant la météo hier, nous avons conclu que le meilleur moment possible pour avoir une vue sur le Mont Taranaki serait dans la matinée.
A 13h, la vue est censée se boucher, puis une éclaircie à nouveau entre 15h et 17h avant de n’être plus visible du tout…

Divaguations sur le temps des voyageurs

Le rythme de voyage s’accelère car nous devons vendre le van dans un mois et demi avant la fin du visa de Nico. Impossible donc, d’attendre la semaine prochaine pour les éclaircies puisqu’il nous reste 5 semaines pour faire nos visites sur l’île du Nord.
5 semaines ? La plupart d’entre vous rirons en disant que c’est déjà plus que leur propres vacances, et nous en avons bien conscience… mais une fois que l’on commence à voyager doucement, le rythme change réellement… nous attendons la meilleure météo possible pour chaque endroit et dès lors qu’il pleut nous visitons les attractions culturelles telles que les musées… ou nous réfugions dans les bibliothèques pour écrire. A quoi bon faire une randonnée sous la pluie pour ne rien voir ? Depuis quelques jours nous sentons que ce timming ne sera bientôt plus, et que nous devons avancer… avancer oui, mais intelligemment.

Tout ça pour…

Voilà pourquoi, nous sommes au pied du Mont Taranaki à 6h45 ce matin… sous une brume bien épaisse. La météo a dû se tromper un peu… nous déjeunons donc et nous nous recouchons en attendant, dans l’espoir que la chappe blanche lève son voile.

C’est parti !

A 10h30, les nuages se dégagent, nous chaussons les chaussures de randonnée, remplissons le gros sac d’un pique-nique un peu frugal (il ne reste plus grand chose dans la glacière) ainsi que quelques couches de vêtements, les lampes torches (on ne sait jamais nous connaissant) et hop, c’est parti.

Le rêve

Tout d’abord, nos pas foulent un sentier de cailloux assez large qui grimpe jusqu’au panneau du DOC 5 minutes plus loin. De là, on nous promet l’accès à la hut dans 2h30, puis 20 minutes jusqu’au plateau volcanique et le petit lac d’où l’on peut prendre une belle photo du mont et de son reflet.

La réalité

La randonnée commence par une installation en bois, de longues marches à travers la forêt. Une demi-heure après… nous sommes toujours sur le sentier de bois construit par le DOC, au milieu de la forêt, à gravir ces marches qui n’en finissent pas de monter… 1 heure plus tard…même chose.

Avez vous déjà gravi un phare en colimaçon ? On se demande quand les marches s’arrêteront ! Et bien là c’était pareil, pendant une heure et demie ! 90 minutes de marches en pente drue sans vues quelconques… autant dire que mon intérêt pour cette randonnée décroît plus nous montons.

Heureusement, nous pouvons discuter tous les deux et élaborons une stratégie à mettre en œuvre pour être en mesure de sortir notre premier article commun (si cet article sort un jour, c’est que la stratégie à fonctionné !)

Yeah !!!

Les 20 dernières minutes seront un peu plus intéresantes, entre passages de ruisseaux, petits rochers et à flanc de montagne avec vue sur l’horizon… En moins de deux heures nous atteignons le refuge et c’est tant mieux car depuis la crête, un vent incroyable s’est mis à souffler sur nous. 1h50 pour monter au lieu de 2h30, youhou !

Pique-nique dans les nuages

Nous nous abritons un moment, le temps de discuter avec un local qui prend son pique-nique, puis de faire de même. Les nuages sont toujours là, alors, au lieu de redescendre de suite, nous décidons d’attendre encore un peu en allant faire une sieste dans le dortoir du refuge. 20 minutes… sait-on jamais ! Lorsque l’on émerge, une vraie éclaircie apparaît en face de nous dans la vallée et sur la mer, chic ! Malheureusement, derrière le chalet ce n’est pas le cas. Et c’est par là que se trouve le lac. Allez, au pire c’est 20 minutes aller, cela serait dommage de ne pas tenter notre chance.

Le prisé et mystérieux Taranaki

Je cherche mon baton de marche qui a disparu. Zut, quelqu’un a dû le prendre… tant pis ! En commençant le sentier qui mène au second plateau, un vent décapant sévit. Une fois sur le plateau, devant nous, drapé d’une écharpe de nuage mais visible tout de même, se dresse majestueux, le mont Taranaki. Quelle chance !

Partie de cache-cache

Le pic est encore bien sous la neige, mais moins que du côté opposé lors de notre précédente randonnée. Les nuages se mouvent beaucoup et avec eux, plein de formes se créent… tantôt sous un lèger voile, tantôt totalement invisible, le volcan joue à cache-cache avec mon appareil photo et se laisse saisir, parfois.

Les éléments

Nous empruntons le petit sentier le long de la crête, dans une végétation marécageuses : une terre spongieuse, des herbes hautes, jaunes, oranges et vertes, des épineux de-ci-et-là… et le long des cours d’eau, des nappes multicolores comme si de l’huile se répandait partout.


Le vent ne nous a pas oublié et souffle encore très très fort. Je suis obligée de mettre ma super veste en Goretex pour ne pas être frigorifiée malgré l’effort qui me tient plutôt au chaud.

La récompense

Au petit lac Pouakai, la brise (plus douce car protégée des buissons) crée de petits vaguelettes sur l’eau. Mais la vue reste à couper le souffle et nous restons là un moment, heureux d’être arrivés jusqu’ici, d’avoir grimpé ces marches de bois, bravé le vent, usé de patience… pour admirer la beauté de la nature.

Le retour

Je retrouve mon baton ! finalement, “l’emprunteur” n’en voulait plus certainement, et après quelques photos pour se souvenir de cet endroit magnifique, nous redescendons rapidement la montagne pour arriver au van… enfin rapidement… il nous faudra tout de même deux bonnes heures, les marches à répétition étant assez mauvaises pour les genoux alors nous faisons attention pour les préserver.

New Plymouth, son jardin, son musée

Par NicoLaisser un commentaire

New Plymouth – La ville et son jardin

Aaaah, ce matin c’est repos ! Une petite grasse mat’ pour récuperer de la journée d’hier, et reprendre des forces avant celle de demain. Le soleil s’amuse avec les nuages, et nous en profitons pour petit déjeuner tranquillement. Et même, comble du luxe, prendre une douche froide entre deux coups de vent. C’est glacéééé ! Devant les yeux des locaux qui font leur jogging matinal, on a fier allure, haha !

Déjeuner d’été

Alors que nous partons, une voiture s’arrête et un homme nous avertit que nous ne devrions pas dormir à l’écart de la brochette de vans sur le parking. Un van s’est fait péter les vitres et les deux occupants (personnes âgées) se sont faites aggresser en pleine nuit par des jeunes à la recherche de monnaie. Oups, ça craint dans le coin en fait ! Bon, ben on saura qu’il faut rester solidaires et groupés ce soir alors…

Nous décollons un peu tard pour une journée découverte des attraits de New Plymouth.

  • Premier arrêt : le grand jardin botanique près du centre ville. Dans ce pays, ils savent véritablement créer de beaux jardins et parcs ! On s’y perd volontiers, en suivant les sentiers parcourant espaces de forêt, collines, bords de lac, petits ponts rouges à l’inspiration japonnaise, jeux pour enfants design. Au détour d’un chemin, on tombe nez à nez avec un couple de superbes perroquets aux couleurs de l’arc en ciel. Magique ! Après ce petit bain de vert et de fleurs, agrémenté de lacs et rivières, c’est bon, nous sommes prêts à tester l’ambiance de la ville.

  • Jardin botanique de New Plymouth

    Il parait que la cathédrale est belle à l’intérieur… eh bien ce sera pour une autre fois, car elle est fermée jusqu’à nouvel ordre pour renforcement structurel en prévision de tremblement de terre. Ça promet… Pourtant avec tous les joins béton tout moche qui serpentent entre les pierres de cette église à l’allure normande, elle devrait être déjà bien parée. Bref.

Cathédrale de New Plymouth

  • Direction le musée (chance inouïe, il ferme à 21h le mercredi, yeah ! pour une fois qu’on peut encore faire une activité après 17h 🙂 ). Un de mes musées préférés depuis le début du voyage. Une taille humaine, des panneaux clairs et organisés, nombreux sujets abordés pour tout type de public (dont les enfants), et surtout, la meilleure salle maorie vue jusqu’à présent.

Musée – Massif du Taranaki

On commence par visiter la pièce dédiée à la région volcanique du Taranaki. On y apprend alors que ce sont les éruptions anciennes du massif de Taupo et du Tongariro qui ont déposé les cendres et créé l’avancée de terre par ici. Et c’est plus récemment que les cycles “éruptions volcaniques” et “création de volcan suivi d’effondrement des monts” s’enchaînent sur des centaines de milliers d’années. Mais des éruptions sont encore fréquentes et dévastatrices. La dernière remonte au XVIIIe siècle avant l’arrivée des colons européens (Pakehas).

Et ils en attendent une prochainement car le cycle serait de 300 ans pour les grosses éruptions. Difficile de comprendre comment les agriculteurs peuvent vivre sans sourciller sur les pentes du volcan, ainsi que les citadins d’ailleurs, se construisant de belles villas toutes neuves dans les hauteurs.

Des panneaux et vidéos saisissantes relatent le triste record du mont Taranaki des expéditions ayant mal tournées, les conditions climatiques étant très variables au sommet. Nous comprenons désormais pourquoi nous croisions régulièrement sur la route de grands panneaux aux allures publicitaires avec un seul message : le remerciement du seul hélicoptère de sauvetage qui opère sur le mont.

Musée – Très bonne salle dédiée à la culture maorie

Nous entrons ensuite dans la salle dédiée aux Maoris. Le premier panneau annonce la couleur : cette salle a été réalisée par des Maoris, pour des Maoris avant tout. Et les panneaux écrits en maori et en anglais ne sont pas des traductions mutuelles. L’anglais est plutôt un guide à la compréhension. J’aime beaucoup cette démarche ! À l’intérieur de la salle, on retrouve de nombreux objets en bois sculpté, et notamment des morceaux de maisons et portes.

Architecture et urbanisme

Les villages maoris étaient principalement entourés de barricades en bois. Les rues pavées de pierre. Et le village était organisé avec un lieu pour la cuisine, un lieu pour le stockage des denrées, un lieu pour les habitations, un lieu pour les cérémonies, etc. La mise en commun des biens était de rigueur. Et les rues serpentaient dans le village, elles-mêmes longées de baricades. Ainsi, les places les plus fortifiées formaient un labyrinthe pour les éventuels assaillants.

Les changements dus à l’arrivée des européens

A l’arrivée des Européens au cours du XIXe siècle (principalement pour la chasse à la baleine en premier lieu, avant d’arriver avec des bateaux de colons à la recherche de nouvelles terres), beaucoup de choses ont changé dans la culture maorie.

  •  Matériaux et échanges avec colons. Les colons ont de suite été intéressés par les terres et les matières premières. Les Maoris avec leur savoir faire ont pu leur fournir : du bois (parfois travaillé), de la flax (fibre ligneuse, sorte de lin très costaud pour faire de la corde, des tissus, des toiles), de la nourriture (kumara, la patate douce locale, viande, etc.). En échange, les colons leur fournissaient des produits importés : métaux (en remplacement de la pierre et du bois pour leurs outils), nourriture, et armes (voir plus bas).
  • Moeurs et traditions. Une position colonialiste a vite été prise par les Européens, au détriment des Maoris. Les Maoris et leur culture n’ont pas été vus comme source de richesse par les Blancs, qui ont tenté de les faire travailler pour eux. Nombre d’eux ont donc été exploités durement dans des chantiers et comme aides dans des maisons de blancs en échange de nourritures et biens importés et manufacturés. Mais les Maoris ont rapidement pris conscience qu’ils ne voulaient pas travailler pour des blancs (parfois même avec une relation ressemblant à de l’esclavagisme), mais voulaient travailler pour eux-mêmes, pour leurs tribus et les leurs. Bien que la religion chrétienne et le mariage aient fait leur apparition chez les Maoris, en corrélation avec la mise en place d’écoles (mais non mixtes, les Européens et Maoris ne se mélangeaient pas), ils ont conservé tant bien que mal leurs moeurs et coutumes.
  • Unification des tribus. Les Maoris vivaient en tribus, mais pour contrebalancer la puissance montante des Européens, ils ont décidé de s’unifier autour d’un roi, élu.

Meaux et fléaux européens

La population maorie a été gravement impactée par l’arrivée des colons. Nous avons été choqué de voir à quel point une “invasion”, même tentée plus ou moins pacifiquement, peut avoir des effets dévastateurs non anticipés.

  • Le premier des fléaux est **la maladie**. Les européens sont arrivés avec des maladies complètement inconnues par les organismes ici. Rougeole et grippes ont sévèrement attaqué les effectifs des populations. Puis, à cause de la pauvreté et des conditions de travail dans lesquels les Maoris ont été contraints et forcés, la situation sanitaire s’est dégradée amenant pneumonie et dysentrie.
  • Les structures sociales des villages, le leadership des chefs, la structure familiale ont été ensuite gravement mis à mal par **l’alcool et le tabac**.
    * Parfois, les tribus sont en conflits les unes les autres et se battent. Mais l’arrivée des **armes à feu** acquises par certaines tribus a drastiquement changé les équilibres. Plusieurs raids (Musquet Wars and raids) ont été conduits par des tribus et mercenaires qui sillonnaient le pays, forts de leurs nouvelles armes acquises auprès des européens. L’équilibre géopolitique ancestral entre tribus a été gravement impacté.
  • Alors que la terre était vue comme un bien commun par les Maoris (cela m’a rappelé le point de vue similaire des aborigènes australiens), les Européens avides de terres et de surface ont tenté d’en acheter d’abord. Puis **la confiscation des terres** ensuite a été de rigueur en expropriant les tribus et villages entiers. Nombre de Maoris se sont vus contraints de travailler pour des blancs pour avoir un nouveau toit, sur des terres qui leur appartenaient auparavant. Le comble de la malhonnêteté revenant aux Européens qui justifiaient la confiscation des terres supplémentaires en représaille aux révoltes Maoris qui se rebellaient justement pour avoir droit d’utiliser leurs terres. Encore aujourd’hui la situation est loin d’être clarifiée. La quasi totalité de l’île du Sud est “aux blancs”, et les terres conservées ou rétrocédées aux Maoris dans l’île du Nord sont peu nombreuses, peu accessibles et pas assez étendues pour être exploitables convenablement par des tribus.
  • Waitangi. La couronne anglaise a (pour couper l’herbe sous le pieds aux Français) fait un traité avec les Maoris : le célèbre traité de Waitangi, en 1842. Il stipulait notamment les règles d’échanges des terres, et quelles étaient les terres conservées par les Maoris (la grande majorité). Mais la couronne aidée d’intérêts privés, s’est empressée de rompre ce traité sans discussions dès 1860, en gagnant du terrain sur les espaces maoris. Un tribunal de Waitangi, créé par les Maoris à la fin du XXe, a commencé à instruire toutes les brèches de ce traité et à demander réparation. Ce n’est qu’en 2011 que le gouvernement Néo-Zélandais a accepté d’écrire un texte officiel pour reconnaître les brèches du traité, sans toutefois que les contreparties soient claires. L’affaire continue…

Traditions naturelles

Les maoris pratiquaient essentiellement la pêche, la chasse, la cueillette et l’horticulture. Ils avaient une grande culture de la nature, et de la préservation des ressources. Enfin, en théorie, car à force de chasser les oiseaux ancestraux n’ayant jamais vu un prédateur avant l’homme, il n’y a plus de moas depuis un moment. Et la surface forestière a été divisée par deux avant l’arrivée des Pakehas.
Les Maoris guérissaient avec le triptique : guérison par plantes, massages et rituels.

Nous sommes sortis de cette salle maorie avec un regard encore plus respectueux envers ces hommes et femmes accueillants à la culture si riche. Peuple qui a pourtant subi l’invasion colonialiste dans la douleur tout en l’acceptant et essayant de partager et cohabiter malgré les fourberies et l’opportunisme des européens.

Musée – autres salles

Une autre grande salle du musée montre des anciens objets européens, comme d’habitude peu intéressants pour nous Français. L’histoire des Néo-Zélandais présentée dans les musées ne remontant que de 150 ans à peine, voir des vêtements du XIXe, des vieux frigos, des barbies et autres télétubbies ne nous émoustille pas plus que ça.

En plein centre du musée, autour de deux maquettes énormes d’oiseaux et requins préhistoriques, se trouve la partie biodiversité et nature. Y sont exposés les récurrents animaux empaillés numérotés et étiquetés. Mais nous y trouvons (enfin !) les enjeux et avantages de la préservation d’une vraie biodiversité, et critiques ouvertes des comportements passés.

Dodo !

Il est 21h déjà, temps pour nous de regagner le camp, car demain il s’agit de se lever tôt pour tenter l’ascension sous le soleil des pentes du Taranaki ! Et ce coup-ci, nous suivons la technique développée par les troupeaux et colonies d’animaux : nous rentrons dans le rang bien serré des vans et camping-cars, on n’est jamais trop prudents.

Le Mont Taranaki, côté Sud

Par EmilieLaisser un commentaire

La pleine lune éclaire le Mont

Cette nuit, le Mont Taranaki a été éclairé par la lune, sans un nuage ! Difficile de dormir avec un tel spectacle. A 6h30, le soleil est apparu timidement, apportant des couleurs rosées et violettes qui se reflètaient sur la neige.
Je suis sortie de sous la couette par un froid absolument saisissant et j’ai rejoint Nico à petits pas préssés sur le pont d’observation.


Silencieux, face à la magie des lumières qui dansent et entourée du chant des oiseaux matinaux, nous étions juste bien, tous les deux, bras-dessus, bras-dessous.

Apprécier de prendre son temps

Levés tôt, mais cette fois, pas pour courir ! Pour profiter. La table sortie, un petit déjeuner très copieux, en tête à tête avec le Mont et le totem Maori, nous avons fait l’effort (sans le regretter) de ne juste, rien faire.


A quoi bon courir dans les bois à l’ombre lorsque la vue d’ici est si belle ? J’ai eu alors une pensée compatissante pour tous ces voyageurs qui doivent, coûte que coûte partir aux aurores car le planning est serré.

Ne jamais sous-estimer le Mont Egmund !

Une fois prêts, nous entamons une marche de 3h (normalement) à travers une forêt dense. Le chemin est bien balisé et grimpe un peu, sans pour autant être épuisant. De-ci-de-là, nous avons de jolies vues sur le Mont, jusqu’à ce que le sentier nous mène trop à flanc pour que la végétation nous laisse le voir encore.

Un pont de singe nous attend pour traverser une rivière et ses petites cascades dynamiques. La suite de la randonnée nous permet d’apprécier la vue sur la vallée. Nous sommes surpris de cette géographie : une vallée très très plate jusqu’à la mer alors que nous sommes en montagne.

Les forces de la nature

Nous arrivons sur le plateau Est et son point de vue Jacksons où un vent très puissant nous fait comprendre que nous ne sommes pas chez nous ! Le Mont est visible, mais pour peu de temps car les nuages gris arrivent rapidement. J’enfile mon pull ainsi que ma Goretex rose. Parée comme un bonbon, Célestine accrochée à mon sac, je m’apprête à commencer la forêt enchantée.

L’imaginaire des hommes

Je pense qu’on la dit enchantée car le vent souffle fort à travers les branches et les feuilles de chacun des arbres, comme des murmures ininterrompus jusqu’à vos oreilles. Des mousses et des lianes poussent un peu partout et le sentier de cailloux assez raide rend l’exercice de la descente un peu acrobatique.

L’énergie des voyageurs au long court

Nous sommes épuisés, non par la randonnée elle-même mais par l’accumulation de tout ce que nous faisons. Voyager sur du long terme n’a rien à voir avec un séjour de 2 ou 3 semaines ou encore une semaine de vacances à la plage.
C’est un marathon où nous dormons peu, mangeons souvent la même chose, vivons sans confort particulier voir parfois, dans des conditions climatiques hostiles (vent, froid, pluie…) et où il faut être au top tous les jours car le programme relève de l’extraordinaire presque tous les jours : Gravir un sommet, une randonnée de 8h, des sublimes cascades, des gens incroyables avec qui échanger durant des heures… et toujours avoir le “devoir” d’être surpris, motivés, enjoués. Cela semble un comble de lire ou dire cela mais avoir 200% d’énergie 24h/24, 7j/7, durant plusieurs mois d’affilés, cela n’est pas reposant du tout !

Le repos des guerriers

Bref…nous voilà tellement fatigués que chaque pas nous semble une petite victoire. Alors, nous décidons d’aller faire une pause au refuge Wangongoro à l’abris du vent et de manger une barre de céréale. Ah mais oui, nous n’avons pas mangé et il est 15h !
Loin du vent (qui souffle quand même sur les fenêtres et fait claquer les portes), la petite sieste est salutaire ! 

Ensuite, on redescend jusqu’au van en 2h ou 3h… à vrai dire on ne sait plus trop.

Route vers New Plymouth

Ce soir, on va juste au camping face à la mer. Le reste, on verra demain !

Une journée sur la West Coast au Nord de New Plymouth

Par NicoLaisser un commentaire

New Plymouth

Dès que nous ouvrons les rideaux, le soleil chauffe puissamment l’intérieur du van. Nos esprits embrumés peuvent sortir des limbes, lentement mais sûrement. La prochaine fois, on met les boules quiès ! car le vent et les vagues ça fait un sacré rafut.
Aujourd’hui le plan est d’aller faire une grosse randonnée au Nord du Taranaki. Mais la météo est capricieuse dans la région, il est souvent impossible de prévoir à l’avance s’il va être dégagé ou non. Et ce matin, le ciel bleu ne longe que la côte, le volcan pudique s’est camouflé derrière des épais nuages blancs. Changement de plan ! Ce sera road trip vers le Nord, à la découverte de la West Coast.

Jusqu’à présent je n’ai pas été épaté par les paysages de l’île du Nord. La diversité, la nature sauvage, les couleurs et reliefs de l’île du Sud me manquent. J’attends le jour où cette nouvelle île va pouvoir m’épater tout autant ! Ce jour est-il arrivé ? Suspens…
Nous commençons par aller au Sud de la ville, en traversant le centre, ou plutôt en suivant la loooongue route principale bordée de commerces en tous genres, mais dont l’architecture ne casse pas des briques. Puis débouchons dans la zone industrielle et portuaire, pas des plus jolies.

Paritutu

Bientôt c’est une grande crique avec des plages de sables noir au pied de falaises et dunes qui nous attend. A côté des silos et hangars, nous avons du mal à être séduits. Des énormes masses rocheuses posées dans la mer s’élèvent vers le ciel, coiffées de végétation flottante au gré du vent, et parsemées de points blancs à plumes. Un les domine tous et touche la terre, et on peut y grimper. Alors allons-y !

Panorama du Paritutu

Les marches s’enchaînent, bientôt remplacées par des rocs à escalader à l’aide de nos quatre membres. Une ligne de vie sécurise un peu l’ascension et nous arrivons après un petit quart d’heure en haut. La vue est belle vers la mer et le Sud. Les vagues viennent percuter les falaises noires, à peine troublées par les sentinelles de pierre plantées à quelques centaines de mètres de la côte.

Ascension raidasse du Paritutu

Au Nord, c’est la ville de New Plymouth, industrielle d’abord, puis résidentielle étalée. C’est vraiment pas fou 🙂 Nous surplombons un dépôt de vieilles carcasses de voitures cassées, je suis troublé de voir que les piles de métal sont toujours équipées des moteurs, batteries, et autres appareils dégueux pour l’environnement, et que le sol est juste de la terre battue, à moins d’une centaine de mètres de la mer. C’est légal dans ce pays ça ? Vraiment ?

Vue sur New Plymouth

Route sur la West Coast

Après une redescente rapide en prenant soin de ne pas finir la tête la première dans les rochers sur cette pente à plus de 60°, nous faisons cap vers le Nord. Les routes sont si larges ici, rien à voir avec l’île du Sud. Là-bas, je n’avais eu des 2 fois 2 voies qu’à trois endroits : une voie rapide pour le centre de Christchurch, une autre vers Dunedin, et une dernière vers Nelson. Ici, elles s’enchaînent à la pelle. Et les fameuses “Gravel road” sont bien cachées.

Jusqu’à Urenui, c’est sans intérêt particulier. Au Nord, enfin, une belle route vallonée à travers des forêts denses et des prairies vertes nous emmène à notre prochaine destination. Cette route me rappelle celle au Nord de Westport, qui nous avais emmenée à Karamea. Finalement, les West Coast se ressemblent !

La faim se fait sentir, alors notre premier stop est à Tongaporutu, dans une baie qui se vide avec la marée. Au bout, il parait qu’à marée basse on accède aux “Three Sisters”, trois gros bouts de falaises maintenant décrochés en piliers qui se dressent dans la mer. La marée est encore trop haute, alors on verra plus tard. Ce midi, c’est avocat vinaigrette, tranche de pain de mie avec crème de tomate séchée et fromage, et mangues au sirop.

Les kilomètres se poursuivent maintenant sur une route rectiligne coincée entre la mer à l’Ouest aux vagues puissantes et des pentes raides vertes servant de pâturage aux bovins et ovins. Ces pentes montent de plus en plus raide jusqu’à se casser en haut et former une crête aiguisée qui dessine un contour vif sur le ciel bleu roi.

Plage de Mokau

Mokau, petit village de pêcheurs, où peu de touristes y arrêtent leur moteur. Notre première “Gravel Road” de l’île du Nord fait une petite boucle en se rapprochant encore de la mer, et dans un tournant nous descendons du van, puis par un chemin sur la plage. Le sable est si noir… et si fin… Tantôt noir luisant lorsqu’humide, noir aux paillettes étincellantes lorsque très sec, aux reflets bleutés lorsque coincé près de rochers, et irrisé de jaune en se rapprochant des falaises. Par endroit, au lieu de glisser entre nos orteils, il se craquelle sous nos pieds en plaques collées par du sel.

Sable noir ébouriffé

A part quelques traces de quad, moyen de locomotion le plus rapide pour les pêcheurs du coin, les seules traces sont les nôtres. Et à quelques centaines de mètres vers le Sud, nous découvrons une cascade dont l’eau jailli de la végétation en haut de la falaise pour tomber directement dans le sable noir et créer de jolies arabesques jusqu’à la mer. Parfait endroit pour se rincer les cheveux !

Cascade sur la plage de Mokau

Côte entre Tongaporutu et Rapanui

Le soleil est toujours aussi fort ici, et au loin le Taranaki est resté dans les nuages, on a été bien inspirés ce matin 🙂 Nous rebroussons chemin vers Tongaporutu. Un petit parking au Nord affiche Rapanui. Nous sommes les seuls ici, et laissons le van sur la pelouse avant de descendre dans l’estuaire de la petite rivière Rapanui. C’est pieds nus dans le sable ébène que nous traversons la petite rivière, en prenant soin de ne pas trébucher sur les bouts de bois flotté. Nous avançons vers la mer et ses vagues qui sculptent la plage. Nous devons ensuite descendre la plage vers le Sud, mais malgré une marée presque basse les vagues continuent de se casser sur un bout de falaise. Ça va passer ?

Arches à Rapanui

Je fais l’éclaireur, avance dans la mer pour voir la profondeur de l’eau et analyser le découpage des falaises sur la côte. Il y a des arches ! Des arches magnifiques, immenses, creusées à même les falaises, qui nous offrent un passage parfait vers le Sud. C’est un pur moment de bonheur que de courir les chevilles dans l’eau en passant dans ces tunnels de roche pour déboucher sur une plage noire déserte. Toutes les dix minutes, une vague plus grande que les autres s’engouffre dans les cavités de roche et les noie, mettant un peu de suspens sur “va-ton vraiment traverser secs ?”.
Ces mêmes vagues couvrent entièrement la plage plate large de plus d’une centaine de mètres et vont jusqu’à titiller le pied des falaises. Et grâce à ce recouvrement régulier, le sable réalise un miroir parfait. Dans son reflet : le ciel bleu tâcheté de blanc, les arches noires qui se découpent à contre-jour, et la végétation bien verte cramponée au dessus des falaises bariolées de jaune, ocre, orange, marron, blanc. C’est un spectacle qui nous garde les yeux grands ouverts et le sourire béa tiré jusqu’aux oreilles.

Miroir d’eau à Rapanui

Comme si ce n’était pas suffisant, cette plage nous réserve d’autres surprises encore. Les vagues déposent des gros paquets mousse blanche épaisse : hahaha c’est tellement marrant de sauter dedans, et d’en sortir avec des bottines de hobbits ! Bottines qui nous tiennent chaud au pied en plus.

Plus loin, les falaises stratifiées de couches de cendre et de lave laissent parfois tomber en s’érodant des grosses boules denses. “Boulders” de pierre lisse sur lesquels il vaut mieux ne pas s’aventurer (comme je l’ai fait par exemple) car ils glissent énormément ! Oeufs de dinosaures multimillénaires autour desquels se créent des vasques d’eau alors que la marée descend.

Boulders de Rapanui

Les couleurs de fin d’après-midi et le sable noir mettent en valeur ces falaises colorées. Je l’ai déjà pensé à plusieurs reprises lors de balades précédentes, mais cette fois j’en suis certain : cette balade sur la plage est la plus belle que j’ai pu faire en Nouvelle-Zélande jusqu’à présent ! J’adore ce cocktail de teintes de roche : tous les dégradés de marron vers le jaune sable et vers le rouge noisette, parfois striée du blanc gris horizontal d’une strate géologique, surmontée du vert de la végétation ébouriffée qui se découpent sur le ciel bleu profond. Par endroits sur les pieds de falaise, les algues et mousses peignent des tags verf vif aux contours délavés. Au sol, c’est un noir humide et brillant qui accueille en douceur nos plantes de pieds, qui se dégrade en gris doré scintillant vers les falaises, et gris bleuté réfléchissant vers la mer.

Falaise multicolore de Rapanui

Arrivés à la grande rivière de Tongaporutu (pas vraiment traversable à pieds), nous faisons demi-tour, en observant une dernière fois la vue vers le Sud, avec les Three Sisters (dont seules deux existent encore) qui se dressent fièrement face aux vagues. Plus loin d’immenses falaises blanches s’élevant en barrière protectrice des paturages alentours. A une centaine de kilomètres au Sud, un gros nuage cache encore le volcan Taranaki.

Au retour, nous sommes étonnés de découvrir en haut des falaises des piquets et pieux de clôture. Ils sont fous les mecs de les avoir plantés si près du bord (en fait, sur le bord exactement) ! Aucun regret d’avoir choisi cette plage plutôt que la balade aux Three Sisters. Nous y étions parfaitement au bon moment, sous les belles lumières de fin de journée, et lorsqu’elle est accessible à marée basse.

A n’en pas douter, un de mes meilleurs souvenirs du pays !

White Cliffs

Dernière étape de la journée ? Les grandes falaises blanches un peu plus au Sud. Une bonne demi-heure de route plus tard, au bout d’une impasse parmi les prairies vertes, nous stoppons le van net : quelques-mètres plus loin l’aurait fait dévaler la pente sur des roches volcaniques pour finir les quatre roues dans le sable. Il fait frais ce soir, et le vent s’est levé. Allons voir le coucher de soleil !

White Cliffs

Moins diverse que la plage de Rapanui, elle est toutefois impressionnante par la hauteur des falaises blanches. Et à quelques centaines de mètres vers le Nord nous découvrons une belle cascade de quatre mètres qui jaillit de la roche pour tomber avec un bel arc-en-ciel dans le sable. Du pain bénis pour nos lentilles d’appareil photos (ou pas, compte tenu du vent qui ramène les gouttelettes dessus) !

Cascade des White Cliffs

En route vers le volcan Taranaki

La balade de deux heures ne sera pas pour nous cette fois-ci, et nous rentrons au van pour une route de nuit vers Dawson Falls. Alors que le soleil disparait, la nuit dessine le contour du volcan. Hein ? ah ouiiiii ! on voit le volcan dégagé ! Le sommet a en fait 3 petites pointes, desquelles commence une longue hyperbole qui descend jusqu’à la mer. Presque 100 km de diamètre ! Tout le centre est protégé en parc national, disque parfait lorsque tracé sur une carte, dans lequel les forêts ont repris leur droit. Tout autour, ce sont ensuite des fermes avec des pâturages jusqu’à la mer. Comme par hasard, le parc national s’arrête juste au moment où la pente devient suffisamment accueillante pour les exploitations agricoles, hasard ? “ah ouiii ? je n’crois paas !”

La base de Dawson Falls est une des trois voies d’accès au volcan, et un arrêt pour dormir de choix ! Bon, elle est située à plus de 900 mètres d’altitude, et ça se sent. Ça pêle sévère ici. On ressort les gros duvets, car des températures négatives sont prévues pour la nuit. Au moins, la glacière qui passe la nuit dehors va pouvoir refaire le plein de froid. Deux gars sortent leurs couettes et s’installent à l’arrière de leur pick-up à la belle étoile… Vraiment ? vous allez geler les mecs !

La lune se lève et éclaire la neige du mont Taranaki. C’est aussi beau qu’inattendu. Croisons les doigts pour que demain soit aussi beau au réveil…

La Surf highway, de Patea à New Plymouth

Par EmilieLaisser un commentaire

Le plaisir de vivre face à la mer

Sur la plage de Patea, par un temps clément, nous déjeunons sans trop nous presser. Avant de partir, un petit tour sur le sable noir nous permet de prendre les photos que nous n’avions pas pu prendre hier à cause de la pénombre… noir sur noir… ça ne marchait pas bien 😉

Hawera

Un premier arrêt à hawera pour prendre des informations sur les randonnées pratiquables de la région, notamment autour du Mont Egmond, le volcan qui dessine la carte si étrangement ! En effet, sur la carte, une forme circulaire verte dessine les limites du parc national, qui est le volcan lui même.
Un dicton local dit “Si tu ne vois pas le Mont Taranaki c’est qu’il pleut ; si tu le vois, c’est qu’il va pleuvoir !”
Cela annonce la couleur ! Et il nous faudra organiser la visite de cette région avec cette contrainte à l’esprit.

Les avantages du “Slow-Travel”

Nous posons milles questions à la dame du I-Site (Office du Tourisme) qui nous répond poliement mais semble surprise de ces touristes qui posent autant de questions : Combien de temps faut-il pour, quelle est la météo etc… Eh oui ! L’avantage du slow travel c’est aussi de pouvoir faire en fonction de la météo en imaginant l’itinéraire le plus malin possible et en jonglant entre les journées de randonnées sous le soleil, les musées ou la ville par temps moyen et la logistique lors des intempéries.

J’ai enfin vu un kiwi !

Le Pa

C’est un endroit étrange qui semble abandonné. De vieux panneaux en bois indiquent des circuits pour les “forteresses” et pour le “mémorial”.

Nous nous enfonçons sur un sentier peu tracé dans les herbes hautes en suivant les petits panneaux. Bientôt, nous arrivons sur un champ valloné où l’on peut remarquer des trous creusés, qui servaient semble-t-il aux Maoris pour se cacher lors d’une bataille avec les Pakehas (les Blancs).

Tadaaaa ! Le mémorial !

Nous n’apprendrons qu’à la fin de la randonnée que cette bataille comportait 60 Maoris contre 22 éclaireurs blancs, venus chercher de nouvelles terres à cause de la surpopulation à Wellington dans les années 1860. Les Maoris ne voulant pas se voir retirer leurs terres se sont défendus immédiatement en décimant quasiment tout le régiment. Aujourd’hui, il ne reste que des trous dans les collines, des herbes hautes et quelques moutons touffus qui nous regardent avec de grands yeux passifs.

La preuve !

La visite manque d’explications et nous retournons au van un peu sur notre faim quant aux faits historiques concernant le site.

Ohawe et ses falaises

D’immenses falaises blanches à strates géologiques, la mer verte puis bleue foncée est un peu agitée. Quelques surfeurs tentent de dompter la vague qui les fera planer.

Opunake, investie par l’art urbain surprenant

Notre troisième arrêt est plein de surprises ! Déjà, la ville est chouette. Une longue rue de bars et cafés aux ambiances conviviales, des magasins en tous genres. Tout est fermé aujourd’hui, mais on sent un petit esprit hippie qui nous amuse bien. Ensuite, la ville a décidé de se parer de lainages… après tout c’est bientôt Noël alors pourquoi pas ? C’est presque l’été, mais le père Noël arrive. On ne s’y fait toujours pas. Bref, tous les magasins sont recouverts d’objets en crochet !

La statue qui rend hommage à un rugbyman célébre ici se retrouve vêtue de chaussettes à froufrou et d’un caleçon de borat (davantage couvert quand même).

Les cafés présentent des gâteaux en laine, la boucherie une farandoles de saucisses, le “fish and chips” de belles méduses suspendues…et la police des menottes géantes. Définitivement, des comiques ces Kiwis !

Une pluie rapide se manifeste et avec elle, l’odeur du bitume chaud nous rappelle l’été. Un arc-en-ciel se dessine au milieu de la rue et nous avons vraiment le sentiment d’être dans une ville hippie où une licorne de laine pourrait traverser la rue.

Vous ne la voyez pas la licorne ?

Nous essayons d’aller voir la plage, mais à contre-jour, on opte pour continuer la route car l’heure file.

Célestine repart à dos de mouton !

Pungarehu, le fameux phare

Il se dresse sur la colline. Sans nuages, nous pourrions voir derrière le Mont Egmond (Taranaki) mais pour le moment il se cache. Les lumières sur la grève sont jolies. Le couché de soleil arrive. Je danse devant les vaches qui arrêtent un instant de brouter de l’herbe pour m’observer mollement, sans broncher. Lorsque je remonte dans la voiture, les rumineuses reprennent tranquillement ce qu’elles faisaient.

Oakura, la forteresse perdue et la magie de la forêt

Pour ce site historique et archéologique nous prenons les lampes torches au cas où, le soleil est déjà très bas. Après 10 minutes de descente sur un sentier reculé nous voilà devant un panneau qui présente le site.
Il faut 30 minutes aller pour en faire le tour… Zut ! On ne pensait pas que ce serait si grand ! Allez zou, c’est parti !
On suit le sentier dans une lumière entre chien et loup. Quelques marches de bois mises en place par le DOC, puis le sentier nous emmène dans la forêt. On ne voit plus rien du tout… tout est recouvert d’ombrages et le site archéologique est sous la végétation. Trop dommage… déçus, on rebrousse chemin.
Nous éteignons la lampe un instant et… oh… la magie opère ! Des centaines de vers luisants font briller les sous-bois. Le chant des oiseaux résonne comme un écho. Le ciel est parsemé d’étoiles que l’on entrevoit entre les branches si hautes.

Il est temps d’aller camper… au bord de la mer à New Plymouth.

De Palmerston North à Patea

Par NicoLaisser un commentaire

Palmerston North

En pleine ville, nous sommes réveillés par les moteurs des voitures qui s’affairent en ce samedi matin. Nous sommes à côté d’un grand parc bordé par des boutiques d’objets d’occasion et églises de toutes confessions. Le nombre d’églises nous surprend ! Combien ont-ils de mouvements spirituels différents dans l’église chrétienne ? Nous faisons un tour au Family Store de l’Armée du Salut. J’aime vraiment bien y chiner, l’ambiance dégagée par cette multitude d’objets déjà utilisés mais en bon état rend ce lieu insolite. Nous donnons un ballon de rugby et une trousse, et prenons des pamplemousses gratuits déposés là dans une cagette pour les visiteurs 🙂

Comme le temps est maussade, et qu’il s’agit de préparer notre voyage dans l’île du Nord, nous prenons le chemin de la bibliothèque. Grand bâtiment moderne au centre des rues classiques néo-zélandaises (boutiques collées les unes aux autres, dont les avancées de toiture sur le trottoir forme une allée couverte multicolore, qui change d’ambiance tous les cinq mètres). La bibliothèque est une des plus grandes que nous ayons vues jusqu’à présent, la quantité de livres est impressionnante, ainsi que de DVD et de CD. Comme en Australie, les bibliothèques font vraiment partie de la vie de ville, les informations sur les communautés alentours y sont présentes, et elles sont visitées par des personnes de tous âges et profils. Nous nous installons à côté de baies vitrées et étalons les cartes pour décider si nous partons à l’Ouest ou à l’Est.

Nico fait l’itinéraire

Ce sera vers l’Ouest et le Mont Taranaki !

Avant de quitter la ville, nous tombons par hasard sur une affiche présentant un centre de recyclage qui accepte les piles gratuitement. Wouhou !!! Le premier depuis 9 mois en Nouvelle-Zélande ! J’en parle plus en détail [ici](https://worldsways.org/website/eco-initiatives/recycler-ses-piles-en-nouvelle-zelande/). Enfin nous pouvons sereinement nous débarrasser de nos piles usagées !

Recyclage des batteries

Vers la côte Ouest, Whanganui l’authentique

Nous décollons vers l’Ouest, les villes s’enchaînent et balisent les passages dans les plaines vertes où paissent du bétail. Nous apprendrons d’ailleurs plus tard que les terres d’ici font partie des plus fertiles du pays.
Whanganui (ou Wanganui, ils l’écrivent des deux façons sans vraiment s’être décidés sur une orthographe), est située sur l’estuaire de la Whanganui River (avec un H par contre 🙂 ), la plus grande rivière navigable de la Nouvelle-Zélande. Le centre ville est “mignon”, enfin une ville avec quelques bâtiments historiques, échoppes et commerces autres que des grandes chaînes ou fast-food, quelques restaurants et bars. Et pas construit pour les touristes ! C’est la communauté locale qui fait vivre ce centre-ville, et c’est tant mieux.

Whanganui

Nous reprenons la route après un riz sauté aux épices, poulet et champignon, et quelques fraises (la saison commence, hmmm !).

Patea la petite sableuse noire

Le paysage se vallonne quelque peu, et les vaches laissent places aux moutons, plus à l’aise sur les pentes raides. Nous retrouvons la mer à notre gauche, avec le soleil qui sort des nuages brumeux devant nous. Patea : petit village à l’embouchure d’une rivière. Nous gagnons sa plage.

Sable bien noir

Noir ! Le sable est noir ! Vraiment noir ! Et tellement fin, c’est incroyable. Les vagues puissantes et le vent incessant sculpte la plage et les dunes, que quelques herbes tentent de maintenir en place. Plus loin, la côte s’élève en falaises, et avec le soleil couchant le spectacle est au rendez-vous. Nous nous baladons entre les troncs d’arbres de bois flotté échoués sur la plage, les grains noirs filants entre nos orteils. Une épave de navire, le SS Waitangi, toute rouillée dépasse du sable, et brave la marée montante.

C’est la pleine lune!

Ce soir, c’est la remise à l’eau de la canne à pêche ! Il fait déjà sombre, mais la pleine lune se lève, et me donne courage. Je rentrerai néanmoins bredouille, malgré le poisson frais qui m’a été donné par deux français pêcheurs pour servir d’appâts. Il faut dire qu’on est le 4 novembre, la veille du 5 (sans blague !) et qu’on pige enfin pourquoi les magasins ne proposent pas des feux d’artifices depuis plusieurs jours pour rien. Des familles se rassemblent sur la plage pour lancer leurs fusées lumineuses pétaradantes. Forcément, alors que je commençais à avoir quelques touches, les poissons se carapatent vite fait. Tant pis, ce soir ce sera noodles améliorées, cuites dans du jus de cuisson de gros champignons, accompagnées de ces mêmes champignons et des carottes sautées dans de l’huile d’olive aillée. Un délice 🙂
Un épisode de Doctor Who plus tard, Morphée nous appelle et nous sombrons.